It will be presented on 19^th January 2012 in Treviso at the Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice, directed by Maria Luisa Frisa, during a talk – organized in collaboration with the Treviso Chamber of Commerce which will be held in the realm of chair Gaetano Marzotto/ contemporary fashion trends by Maria Luisa Frisa -, featuring Mario Lupano, Chiara Squarcina and Alessandra Vaccari, the book “Short Italian fashion history”(Il Mulino editions, 17, 00 Euros) by Maria Giuseppina Muzzarelli - Professor of Medieval History and History of Fashion Costume at the University of Bologna and Rimini -, focused on the fashion as the culture of a State, exploring its – spiritual and material – history, the role of tailors, the world of luxury and taste in order to understand the centrality of Italy in the realm of fashion as a fact relatively modern, inserted in a history which instead starts during the Middle Age. A successful chance to know and consider fashion by using a historical approach.

LA PRESENTAZIONE DI “BREVE STORIA DELLA MODA ITALIANA” DI MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI A TREVISO PRESSO L’ UNIVERSITÀ IUAV

Maria Giuseppina Muzzarelli

Sarà presentato il 19 gennaio 2012 a Treviso presso la Facoltà di Design della moda dell’ Università Iuav di Venezia, diretta da Maria Luisa Frisa, in occasione di un talk – che si terrà nell’ ambito della Cattedra Gaetano Marzotto/ di tendenze della moda contemporanea di Maria Luisa Frisa -, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso, di cui saranno protagonisti Mario Lupano, Chiara Squarcina ed Alessandra Vaccari, il libro “Breve storia della moda italiana”(Il Mulino, 17,00 Euro) di Maria Giuseppina Muzzarelli - Professore di Storia Medioevale e Storia del Costume della Moda all’ Università di Bologna e Rimini -, incentrato sulla moda quale cultura di uno stato che esplora la sua storia – spirituale e materiale, il ruolo dei sarti, il mondo del lusso e il gusto al fine di comprendere la centralità dell’ Italia nella moda nelle vesti di un fatto relativamente moderno, inserito una storia che invece ha inizio nel Medioevo. Una felice occasione per conoscere e prendere in considerazione la moda avvalendosi di un approccio storico.

www.iuav.it

It will be held on Thursday 19^th January 2012 – from 2:30 to 4:30 pm - in Treviso at the Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice – directed by Maria Luisa Frisa – “Fashion blogging: information, fashion and multimedia”, a lecture – organized in collaboration with Treviso Chamber of Commerce, being part of the chair Gaetano Marzotto/ contemporary fashion trends by Maria Luisa Frisa -, featuring me along with FBF, the blog I created, focused on the issues concerning the blog as source of fashion information during contemporary times, my experience as independent blogger as well as other themes connected to this realm. A not to be missed happening to know, enjoy a media and talk about fashion.

FASHION BLOGGING: INFORMAZIONE, MODA & MULTIMEDIALITÀ, LA MIA LEZIONE A TREVISO PRESSO L’ UNIVERSITÀ IUAV

Si terrà giovedì 19 gennaio 2012 – dalle 14:30 alle ore 16:30 – a Treviso presso la Facoltà di Design della Moda della Università di Venezia Iuav – diretta da Maria Luisa Frisa – “Fashion blogging: informazione, moda e multimedialità”, una lezione  - organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso che fa parte della Cattedra  Gaetano Marzotto/ di tendenze della moda contemporanea di Maria Luisa Frisa -, di cui sarò protagonista unitamente a FBF, il blog da me creato, incentrata sulle questioni inerenti il blog nelle vesti di fonte di informazione di moda nella contemporaneità, la mia esperienza di blogger indipendente come anche ulteriori tematiche connesse a tale ambito. Un evento imperdibile per conoscere, apprezzare un mezzo di comunicazione e parlare di moda.

www.iuav.it

Maria Luisa Frisa, eclectic and bright individual who is the Director of Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice, fashion critic, author and fashion curator recently tells about the new project involving her, a fashion exhibition she curated along with Judith Clark promoted by the Venice Civic Museums Foundation and Diana Vreeland Estate which will be held in Venice from 9^th March to 26^th June 2012 at the Fortuny Museum, paying homage, reconstructing and telling about the genius of Diana Vreeland – legendary fashion editor of “Harper’s Bazaar” and editor-in-chief of Vogue who influenced the way to perceive and catch fashion yesterday and today as well as the way to display fashion in the Museums, being been consultant at Costume Institute of the New York Metropolitan Museum of the arts -, a successful chance to talk about fashion and fashion curating, being also the theme of an international meeting – organized during the opening of exhibition by the The Iuav University of Venice in collaboration with the London College of Fashion-University of the Arts London and the Centre for Fashion Studies of Stockholm University – which will be held on 10^th March 2012 as well as exploring the fashion grammar and its imagery, Diana Vreeland contributed yesterday to develop and showcase and Maria Luisa Frisa today researches, defines, tells and showcase at best.

What is the path did you choose to tell in the exhibition you curated about the charismatic Diana Vreeland?

“I’m really very bound to the persona Diana Vreeland as fashion editor at editor at “Harper’s Bazaar” (1936-1962) and later visionary editor-in-chief of “Vogue America” (1962-1971), as well as curator of fashion exhibition, during her time spent at the Costume Institute of Metropolitan Museum from 1972 to 1989, year of her death. I started working on the Vreeland’s legacy in 2008, during the installation Vreelandesque, organized by Class Editors and curated by me that celebrated the Vreeland style and her visionary approach to fashion by a display of magazine for whose she worked as well as by editing of pictures of the exhibitions she curated. It has arisen since that project the will of bringing on more complex level the reflection about the fashion exhibitions and fashion curating and the fundamental role of Diana Vreeland in the evolution of these two aspects of that complex discipline that is fashion.

The exhibition, curated by Judith Clark and me, promoted by the Venice Civic Museum Foundation and Diana Vreeland Estate, will be held at the Fortuny Museum from 9^th March to 26^th June 2012. It’s the first exhibition explicitly reflecting on the complexity of Vreeland’s work, who has been simultaneously editor and curator and on her ability to use fashion as extraordinary flywheel for the imagination. It’s not only a fashion exhibition, but a chance to understand how and when many of imaginaries of contemporary fashion have arisen.

The exhibition tries to put a focus on the magnificent, imaginative journey that Diana Vreeland went through during the Nineties: the exhibition will be divided between the noble floor and the second floor of Fortuny Museum, a journey through 3 cores that – I believe – can tell very much about Diana Vreeland. It starts from elements of her personal style and obsessions, being fundamental to define her approach as a curator in the display and interpretation of fashion. Then it follows with the exploration of Diana Vreeland as a curator through her innovative exhibition projects: a series of typical museum cases, will emphasize the elements that featured in exhibitions by Diana Vreeland. Obviously the mannequins will have a central role, alluding to the original installations by Diana Vreeland and ideated exclusively for the exhibition by Judith Clark along with the La Rosa company. The magazines (original issues of “Harper’s Bazaar” and “Vogue America”), the catalogues and the books released during the exhibitions she curated will be the last core of the exhibition: a complex editorial work reflecting her ability to catch in advance tastes and trends through the Nineties.

The exhibitions by Diana Vreeland also includes a series of dresses, many of them to be seen for the first time in Italy as items of Saint Laurent and Givenchy worn by Diana Vreeland and coming from the archives of the New York Metropolitan Museum of Art, in addition to some extraordinary Balenciaga items lent from the Balenciaga Museum, recently opened in Getaria, the most iconic creations by Saint Laurent from the Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation, precious items that marked the Nineties fashion coming from important private and institutional collections, including items of Chanel, Schiaparelli, Missoni, Pucci and the costumes of Russian Ballets.”

Are there an satellite events you organized around the exhibition?

“The Iuav University of Venice – where I head the degree course in Fashion Design – organizes on 10^th March 2012 during the opening of exhibition, an international meeting in collaboration with the London College of Fashion-University of the Arts London and the Centre for Fashion Studies of Stockholm University. The meeting, focused on the discipline of fashion curating features the most important names in International realm of fashion museum and curating of fashion exhibition as Harold Koda, Akiko Fukai, Kaat Debo, Alexandra Palmer, Amy de la Haye, Becky Conekin, Stefano Tonchi, Miren Arzalluz. It starts from the experience of Diana Vreeland at the Met and continues with a series of reflections about the topic of fashion curating and the relationship between fashion, installations and museums. I am involved in the day of studies which is part of the Curatorial Practices and fashion museography. The project in fashion, came out of the Department for research at the Iuav University of Venice. One more advance towards a better fashion presence between the academic disciplines in Italy”.

Do you think in our times there are other icons in the fashion system or publishing as powerful as Diana Vreeland?

“All of the stylists today are already genuine celebrities. They are photographed, featured on the blogs, editors of blogs where they show themselves and show their point of view about fashion. I think this genuine cult of personality is an evolution of what was already suggested by Diane Vreeland when she was a fashion editor at “Harper’s Bazaar” and later on as the editor-in-chief at “Vogue”. Now that the stylist has moved from the backstage to the center stage: it makes it more difficult (but maybe more interesting) to be unique and influential. The path towards a conscious self-styling, simultaneously detailed as well as visionary, makes it more difficult to rule”.

“Never fear being vulgar, just boring”, to which extent do you agree with the assertion of Diana Vreeland?

“The genius of Diana Vreeland was expressed above all by creating a grammar of excess. The exhibition and the release of the book – which coincides with the exhibition – is curated by me and Judith Clark and has the intention – of being naturally difficult – in order to reconstruct this visual and conceptual grammar. The intention is for the exhibition to create a setting for Diana Vreeland’s flamboyant vision of fashion, Diana talked about excess, allure, chic, pizazz, all terms that are now part of the fashion vocabulary. Naturally there is no fear of being vulgar, but there is still a need to measure the elements that give rise to excess. There is intuition, but also a specific algebraic system, allowing (or rather looking for) the mistake without losing sight of an equation of style, combining the natural with the artifice. A fashion algebra, which reminds me a lot of what Anna Piaggi tells us on her double pages” in Italian Vogue”.

What has changed in fashion print publishing, what stays from the past and what do we disguard?

“The magazine is here to stay. The double page is a fundamental unit for the construction of an issue and is an important element in expressing visual tales. We will always have the legacy left behind by great visionaries such as Alexey Brodovitch who was a graphic designer and art director of Harper’s Bazaar for nearly a quarter of a century including Diana Vreeland’s “Bazaar” years. He is the one that designed the mythological column by Vreeland, “Why don’t you…”.

What is your opinion about Diana Vreeland as a consultant to the Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art in New York (who wanted the exhibitions to look like a part of the present instead of the past)?

“It’s the force of interpretation the risk always assumed by a curator. It’s an approach that doesn’t question the rigorous and fundamental work of curator (reconstruction the history of an object, dress, describing that in its own materiality and inserting in the age it came from), but it uses these views to make arising further reflections about the culture and fashion history, with a view starting from the past to develop new stories and catch never explored path”.

“The trouble with this country is that they want to give the public what it wants. Well, the public wants what it can get, and it‘s up to the museum to teach them what to want public”, said Diana Vreeland, is this assertion still contemporary?

“The answer is a complex one as it needs to take into consideration different types of museums (decorative arts, contemporary art, fashion, etc.). It must be said that still in Italy we do not have a genuine fashion museum that is of a level that it can compete with the big International museums and institutions. There are a few significant realities, but it still lacks, for example, a workable mechanism of connection. I think this has more to do with the outdated status of Italian reflection about the fashion culture. With this exhibition we are trying to bring a higher level of the discussion of these themes with Italian fashion. One must be very contemporary and it is urgent to resolve this problem with an Italian fashion museum”.

Considering the eclecticism of your work, what is your approach to define, observe, dialogue and promote art, fashion, culture and innovation?

“To act as a curator means that we must give rise to reflections about the visual contemporary culture which embodies fashion and art works. In acting as the director of a fashion school, the degree Course in Fashion Design at the Iuav University of Venice: my intention is to create a place that is a fertile ground for academic research and which helps to form a new generation of fashion designers”.

GRAMMATICA DELLA MODA & CURATELA DI MODA: IL GENIO DI DIANA VREELAND RACCONTATO DA MARIA LUISA FRISA

Maria Luisa Frisa, eclettica e brillante individualità che é il Direttore della Facoltà di Fashion Design della Università Iuav di Venezia, critico di moda, scrittrice fashion curator, parla recentemente dell’ ultimo progetto che la coinvolge, una mostra di moda da lei curata unitamente a Judith Clark, promossa dalla Fondazione Musei Civici di Venezia ed il Diana Vreeland Estate che si terrà a Venezia dal 9marzo al 26 giugno 2012 presso il Museo Fortuny che rende omaggio, ricostruisce e racconta il genio di Diana Vreeland – leggendaria fashion editor di “Harper’s Bazaar” e direttore editoriale di “Vogue” che ha influenzato il modo di percepire e catturare la moda ieri ed oggi come anche il modo di esporre la moda nei Musei, essendo stata curatrice al Costume Institute del Metropolitan Museum of the Arts di New York -, una felice occasione per parlare di moda e curatela di moda che è il tema di un convegno internazionale – organizzato in occasione della mostra dalla Università Iuav di Venezia in collaborazione con il London College of Fashion-University of the Arts London ed il Centre for Fashion Studies of Stockholm University – che si terrà il 10marzo 2012 come anche per esplorare la grammatica della moda ed il suo immaginario che Diana Vreeland ha contribuito ieri a consolidare ed esporre e che oggi Maria Luisa Frisa ricerca, definisce, racconta ed espone al meglio”.

Quale percorso hai scelto per ricostruire e raccontare nella mostra da te curata la carismatica Diana Vreeland?

“Sono particolarmente legata alla figura di Diana Vreeland, sia in quanto fashion editor ad “Harper’s Bazaar” (1936-1962) e poi visionario direttore a “Vogue America” (1962-1971), sia in quanto curatore di mostre di moda durante il suo periodo al Costume Institute del Metropolitan dal 1972 al 1989, anno della sua morte. Ho iniziato a lavorare sull’ eredità di Vreeland nel 2008 in occasione dell’installazione Vreelandesque, organizzata da Class Editori e da me curata che celebrava lo stile Vreeland e il suo approccio visionario alla moda attraverso una esposizione delle riviste a cui ha lavorato, come anche montaggi di immagini delle mostre che ha curato. Da quel progetto è nato il desiderio di portare a un livello più complesso la riflessione sulle mostre di moda e sul fashion curating e sul ruolo centrale di Diana Vreeland nell’evoluzione di questi due aspetti di quella complessa disciplina che è la moda.

La mostra, curata da Judith Clark e da me, promossa dalla Fondazione dei Musei Civici di Venezia e dal Diana Vreeland Estate, sarà allestita al Museo Fortuny, dal 9 marzo al 26 giugno 2012. Si tratta della prima mostra che riflette in modo esplicito sulla complessità del lavoro di Diana Vreeland, simultaneamente editor e curator e sulla sua capacità di usare la moda come straordinario volano per l’immaginazione. Non solo una mostra di moda, quindi, ma l’occasione per capire come e quando sono stati messi a fuoco buona parte degli immaginari della moda contemporanea.

La mostra cerca di restituire l’incedere immaginifico con cui Diana Vreeland ha attraversato la moda del Novecento: il percorso espositivo sarà articolato fra il piano nobile e il secondo piano del Museo Fortuny, un viaggio attraverso tre nuclei che crediamo possano raccontare Diana Vreeland molto bene. Si parte dagli elementi del suo stile personale e dalle sue ossessioni, fondamentali nel definire il suo atteggiamento curatoriale rispetto alla messa in scena e all’interpretazione della moda. Poi si prosegue nell’esplorazione di Vreeland come curatore attraverso i suoi innovativi progetti allestitivi: un serie di teche, elemento museale per eccellenza, enfatizzerà gli elementi che hanno caratterizzato le mostre di Diana Vreeland; ovviamente un ruolo centrale avranno i manichini che alludono agli allestimenti originali di Vreeland e sono progettati appositamente da Judith Clark insieme alla ditta La Rosa. Ultimo nucleo in mostra saranno le riviste (numeri originali di “Harper’s Bazaar” e “Vogue America”) e i cataloghi e i libri usciti in occasione delle mostre da lei curate: un complesso lavoro editoriale che attraverso il Novecento e riflette la sua capacità  di intercettare e anticipare gusti e tendenze.

Le mostre di Diana Vreeland includono da una serie di abiti, molti dei quali saranno visti per la prima volta in Italia quali i capi di Saint Laurent e Givenchy indossati da Diana Vreeland e provenienti dal Metropolitan Museum of Art di New York, alcuni straordinari pezzi di Balenciaga prestati dal Cristóbal Balenciaga Museum, recentemente inaugurato a Getaria, le creazioni più iconiche di Saint Laurent dalla collezione della Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, preziosi esemplari che hanno segnato la moda del Novecento provenienti da prestigiose collezioni private e aziendali fra cui capi di Chanel, Schiaparelli, Missoni, Pucci e costumi dei Balletti Russi”.

Hai organizzato altri eventi collaterali ad essa?

“L’Università Iuav di Venezia – presso la quale dirigo il Corso di Laurea in Design della moda – in occasione dell’inaugurazione della mostra organizza il 10 marzo 2012 un convegno internazionale in collaborazione con il London College of Fashion-University of the Arts London e con il Centre for Fashion Studies della Stockholm University. Il convegno, dedicato alla disciplina del fashion curating, prevede la partecipazione dei nomi più importanti nel panorama internazionale dei musei della moda e della cura delle mostre di mode quali Harold Koda, Akiko Fukai, Kaat Debo, Alexandra Palmer, Amy de la Haye, Becky Conekin, Stefano Tonchi, Miren Arzalluz. Il convegno parte dall’ esperienza di Diana Vreeland al Met e continua con una serie di riflessioni sul tema del fashion curating ed il rapporto fra moda, allestimenti e musei. Ho allestito una giornata di studi che fa parte della ricerca Pratiche curatoriali e museografia della moda. Il progetto nella moda che rientra nelle attività dell’unità di ricerca del Dipartimento per la ricerca dell’Università Iuav di Venezia. Un altro passo verso una maggiore presenza in Italia della moda fra le discipline accademiche”.

Ritieni che oggi esistano altre icone nel fashion system o nell’ editoria della moda talmente formidabili come Diana Vreeland?

“Tutti gli stylist di oggi sono ormai delle vere e proprie celebrities. Sono fotografati, sono protagonisti dei blog, sono autori a loro volta di blog in cui si espongono ed espongono il loro punto di vista sulla moda. Credo che questo vero e proprio culto della personalità abbia che fare con una delle possibili evoluzioni di quello che ha suggerito Vreeland al tempo in cui era fashion editor a “Bazaar” e successivamente nelle vesti di come direttore editoriale a “Vogue”. Adesso gli stylist sono passati dal backstage al centro della scena: questo però rende più difficile (ma forse più interessante) essere unici e influenti. Il percorso verso un self-styling consapevole, simultaneamente preciso e visionario, è molto più arduo da stabilire”.

“Non bisogna aver paura di essere volgari, soltanto di esser noiosi”, in che misura sei d’ accordo con l’affermazione di Diana Vreeland?

“La genialità di Vreeland si è espressa soprattutto attraverso la messa a punto di una grammatica dell’eccesso. La mostra e la pubblicazione del libro – che coincide con la mostra – è da me sempre curata e da Judith Clark e si pongono come obiettivo – certamente difficile – quello di ricostruire questa grammatica visuale e concettuale. La finalità è la messa a punto per la mostra della visione flamboyant della moda di Diana Vreeland, Diana parlava di eccesso, allure, chic, pizazz, tutti termini che sono ormai entrati a far parte del vocabolario della moda. Sicuramente non bisogna aver paura di essere volgari, ma bisogna anche saper dosare gli elementi che innescano l’eccesso. C’è intuito, ma anche un preciso sistema algebrico che si permette (e anzi cerca) l’errore, senza perdere di vista un’equazione di stile che mescola naturalezza e artificio. Un’algebra della moda che mi ricorda moltissimo quella di cui parla Anna Piaggi a proposito delle sue doppie pagine su Vogue Italia”.

Cosa è cambiato nell’ editoria di moda cartacea, cosa resta del passato e cosa lasciamo?

“La rivista resterà sempre. La doppia pagina è un’unità fondamentale per la costruzione di un’ edizione ed è un importante elemento per l’ espressione dei racconti visuali. dedicati alla moda e ai suoi immaginari. Del passato resterà sempre l’ eredità di grandi visionari come Alexey Brodovitch che è stato grafico e art director di Harper’s Bazaar per circa un quarto di secolo, compresi gli anni di Diane Vreeland di “Bazaar”. Costui è colui che ha messo in pagina la mitologica rubrica di Vreeland, “Why don’t you…”.

Qual è la tua opinione sull’approccio seguito da Diana Vreeland nelle vesti di consulente del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York (la quale voleva le mostre apparissero come parte del presente invece del passato)?

“È la forza dell’interpretazione, il rischio sempre assunto da un curatore. Si tratta di un atteggiamento che non mette in discussione il lavoro rigoroso e fondamentale del curatore (che ricostruisce la storia di un oggetto, di un abito, descrivendolo nella sua materialità e collocandolo correttamente nel suo periodo di appartenenza), ma che utilizza questi aspetti per innescare riflessioni ulteriori sulla cultura e la storia della moda, con uno sguardo che parte dal passato per costruire nuove storie e intercettare traiettorie non ancora esplorate”.

“Il problema di questo paese è che vogliono dare al pubblico ciò che vuole. Ebbene il pubblico vuole ciò che non può ottenere e spetta al museo per insegnargli ciò che vogliono”, diceva Diana Vreeland, questa affermazione è ancora attuale?

“La risposta è complessa, soprattutto perché richiede di considerare diverse tipologie di musei (arti decorative, arte contemporanea, moda, ecc.). Mi limito semplicemente a sottolineare che in Italia manca ancora un vero e proprio museo della moda, in grado di confrontarsi con i grandi musei ed istituzioni internazionali. Ci sono alcune poche realtà significative, ma ancora manca, per esempio, un funzionale meccanismo di raccordo. Credo che tutto questo abbia a che fare con lo stato ancora arretrato della riflessione italiana sulla cultura della moda. La mostra e il convegno sono anche il tentativo di portare a un livello superiore il dibattito italiano rispetto a questi temi in relazione alla moda italiana. Una questione di grande attualità e urgenza è risolvere questo problema con un museo della moda italiana”.

Considerando l’eclettismo della tua opera qual è il tuo approccio per definire, osservare, far dialogare e promuovere arte, moda, cultura e innovazione?

“Agire come un curatore significa innescare riflessioni rispetto alla cultura visuale contemporanea che racchiude le manifestazioni della moda e quelle dell’arte. Agire come direttore di una scuola di moda, il corso di laurea in Design della moda dell’Università Iuav di Venezia:la mia intenzione è creare un luogo che sia un terreno fertile per la ricerca accademica ed aiuti a formare una nuova generazione di fashion designer”.

Veruschka in Valentino and De Barentzen, photo by Franco Rubartelli. Vogue 1st April 1967

Benedetta Barzini in Grès, photo by Irving Penn and the editorial by Diana Vreeland, Vogue 1st September 1967

Coat by Yves Saint-Laurent ( Fall/Winter 1969 collection) , photo by Duane Michals for Yves Saint Laurent, catalogue of the exhibition curated by della mostra Diana Vreeland (New York, The Costume Institute at The Metropolitan Museum of Art, 14th December 1983-2nd September 1984), New York, The Metropolitan Museum of Art, 1983

Costume worn by Joan Crawford in The Bride Wore Red (1937) made by Adrian, photo by Keith Trumbo featuring in the book by Dale McConathy with Diana Vreeland, Hollywood Costume. Glamour! Glitter! Romance!, New York, Harry N. Abrams, 1976, made after the exhibition Romantic and Glamorous Hollywood Design, curated by Diana Vreeland (New York, The Costume Institute at The Metropolitan Museum of Art, 21st December 1974-31st August 1975)

"Why don't you", the double pages by Diana Vreeland, Harper's Bazaar, December 1936 issue (first year Diana Vreeland works for “Bazaar”, who started on March 1936)

"Why don't you", the double pages by Diana Vreeland, Harper's Bazaar, May 1941 issue ( last time it appears the editorial)

Dress by Madeleine Vionnet (1925-1926), photo by Irving Penn featuring in Inventive Paris Clothes 1909-1939 (New York, The Viking Press, 1977), book made teaming with Diana Vreeland after the exhibition The 10s, The 20s, The 30s. Inventive Clothes 1909-1939, curated by Diana Vreeland (New York, The Costume Institute at The Metropolitan Museum of Art, 13th December 1973-3rd September 1974)

www.ashadedviewonfashion.com

www.museiciviciveneziani.it

It will be opened on 9^th March 2012 in Venice at the Fortuny Museum from 12 am to 8 pm – by invitation only – the exhibition “Diana Vreeland after Diana Vreeland” - which will follow from 10^th March to 25^th June 2012 -, promoted by the Venice Civic Museums Foundation and Diana Vreeland Estate, organized in collaboration with IUAV University of Venice and Mauro Grifoni, curated by Maria Luisa Frisa and Judith Clark which tells about the genius of – legendary fashion editor of Harper’s Bazaar, editor-in-chief of Vogue and consultant of New York Metropolitan Museum of the arts Costume Institute – Diana Vreeland. A smashing event under the sign of fashion culture as well as “Diana Vreeland after Diana Vreeland, the discipline of fashion between museum and fashion curating” the international meeting which will be held on the day after, 10^th March 2012 from 9 am to 7 pm in Venice at Ca’ Badoer, organized by the Iuav University of Venice in collaboration with the London College of Fashion-University of the Arts London, the Centre for Fashion Studies of Stockholm University, International Talent Support and Confindustria Veneto, featuring the most celebrated fashion curators and fashion experts, coming from all over the world as Miren Arzalluz, Benedetta Barzini, Gloria Bianchino, Judith Clark, Becky Conekin, Frances Corner, Laurent Cotta, Amy de la Haye, Marco De Michelis, Kaat Debo, Alberto Ferlenga, Maria Luisa Frisa, Akiko Fukai, Francesca Granata, Harold Koda, Mario Lupano, Anna Mattirolo, Gabriele Monti, Alexandra Palmer, Marco Pecorari, Johannes Reponen, Amerigo Restucci, Marie Riegels Melchior, Jenna Rossi-Camus, Raffaella Sgubin, Fiona Thyssen-Bornemisza, Stefano Tonchi, Annamari Vӑnskӑ and Louise Wallenberg. A not to be missed event to think about fashion, fashion publishing, museum and fashion curating, celebrating an iconic persona.

“DIANA VREELAND AFTER DIANA VREELAND”, DUE GIORNATE ALL’ INSEGNA DELLA MODA & FASHION CURATING A VENEZIA

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Sarà inaugurata il 9marzo 2012 a Venezia presso il Museo Fortuny, dalle 12:00 alle ore 20:00 – solo su invito – la mostra “Diana Vreeland after Diana Vreeland” – che proseguirà dal 10 marzo al 25 giugno 2012 - promossa dalla Fondazione Musei Civici Veneziani ed il Diana Vreeland Estate, organizzata in collaborazione con la Università IUAV di Venezia e Mauro Grifoni, curata da Maria Luisa Frisa e Judith Clark che racconta la genialità della leggendaria – fashion editor di Harper’s Bazaar, direttrice di Vogue e consulente del Costume Institute del Metropolitan Museum of the arts di New York - Diana Vreeland. Un formidabile evento all’ insegna della cultura della moda come anche “Diana Vreeland after Diana Vreeland, la disciplina della moda tra museo e fashion curating” il convegno internazionale che si terrà il giorno successivo, il 10 marzo 2012 dalle 9:00 alle ore 19:00 a Venezia presso Ca’ Badoer, organizzato dalla Università Iuav di Venezia in collaborazione con ilLondon College of Fashion-University of the Arts London, il Centre for Fashion Studies della Università di Stoccolma, International Talent Support e Confindustria Veneto di cui saranno protagonisti i più celebri fashion curator ed esperti di moda, provenienti da tutto il mondo quali Miren Arzalluz, Benedetta Barzini, Gloria Bianchino, Judith Clark, Becky Conekin, Frances Corner, Laurent Cotta, Amy de la Haye, Marco De Michelis, Kaat Debo, Alberto Ferlenga, Maria Luisa Frisa, Akiko Fukai, Francesca Granata, Harold Koda, Mario Lupano, Anna Mattirolo, Gabriele Monti, Alexandra Palmer, Marco Pecorari, Johannes Reponen, Amerigo Restucci, Marie Riegels Melchior, Jenna Rossi-Camus, Raffaella Sgubin, Fiona Thyssen-Bornemisza, Stefano Tonchi, Annamari Vӑnskӑ e Louise Wallenberg. Un evento imperdibile per riflettere su moda, editoria della moda, musealità e fashion curating, celebrando un personaggio iconico.

www.museiciviciveneziani.it

Louise Wallenberg, Maria Luisa Frisa and Judith Clark

It has been held in Venice at Aula Tafuri of Iuav University of Venice the international meeting “Diana Vreeland after Diana Vreeland, the discipline of fashion between museum and fashion curating” event coinciding with the recently opening of the exhibition “Diana Vreeland after Diana Vreeland” at the Venice Fortuny Museum, curated by Maria Luisa Frisa and Judith Clark – following until 26^th June 2012 - which tells about the visual world of Diana Vreeland as fashion editor, editor-in-chief and fashion curator (and made me think about the poetry of Peter Greenaway – director of whose works implies an interactive experience for the viewer, loved and hated by many ones -, an exploration on the vanishing world of fashion suggestions and exhibition setting under the sign of the visionary world of an iconic persona. Maybe it’s a not easily understanding exhibition for the ones who expect to getting a mere synopsis by the exhibition path, successful evidence of the talent of fashion curators in making concrete a vision, something going beyond the materiality of objects, clothes, photographs, artworks, magazines, catalogues and books here exhibited). An intense day where the 29 panelists – Miren Arzalluz, Benedetta Barzini, Gloria Bianchino, Judith Clark, Becky Conekin, Frances Corner, Laurent Cotta, Amy de la Haye, Marco De Michelis, Kaat Debo, Alberto Ferlenga, Maria Luisa Frisa, Akiko Fukai, Francesca Granata, Harold Koda, Mario Lupano, Anna Mattirolo, Gabriele Monti, Alexandra Palmer, Marco Pecorari, Johannes Reponen, Amerigo Restucci, Marie Riegels Melchior, Jenna Rossi-Camus, Raffaella Sgubin, Fiona Thyssen-Bornemisza, Stefano Tonchi, Annamari Vӑnskӑ and Louise Wallenberg- told their experience as fashion curators, directors of museums as well as people who worked directly connected to Diana Vreeland, as Harold Koda – who talked about the approach, determination of Diana Vreeland in the storytelling while she was setting up an exhibition and included a nice story concerning the setting up of an exhibition where he wanted using of pearls put on a man and Diana Vreeland strongly opposed to that, replying him: “men doesn’t wear pearls” -, Benedetta Barzini who talked about her experience as model working for Diana Vreeland and marked on her work as editor-in-chief of Vogue, asserting Diana Vreeland wanted “women consume fashion, consume beauty” – interesting reflection drawing up the work of Diana Vreeland on paper to the core of Pop-art by Andy Warhol, the cult of celebrities, icons and products, the first step toward the rise and maximization of consumerism, something which followed inside out the realm of fashion magazines later in the years and has been quite different from her pioneer approach during the past years, more dandy as well as emancipating and assertive towards the women, paradoxically it subsided when women were going to start their emancipation. However Diana Vreeland held the visionary approach based on visual culture of whose she was a strong promoter as fashion curator. It could be told many things about her, but it has to recognize she was a bright mind and a pioneer. I like to think today if Diana Vreeland would has been still alive, she would be enamored for sure of the fashion film, a media emphasizing the importance of visual culture and she would used this media as editor-in-chief and fashion curator -, Laurent Cotta and Kaat Debo who talked about their experience in setting up the exhibitions featuring Madame Grès and Stephen Jones(“the Accenture of Fashion”, held at the Antwerp Momu), Marco De Michelis who focused on the theme of museology and answered to my question about the chance of creating a national fashion museum in Italy, telling me it’s hard at yet, but it needs to promote the fashion as culture, a gap still existing in Italy along with – what I think – the leaving of provincialisms of cities, thinking as nation and considering the history and the culture of Italy as a whole. The talk ended with the discussion – another laudable initiative, due act to discover the ideas of young curators and professors and knowing the new things that are happening in this realm, as well as the connection of past, Diana Vreeland’s legacy to contemporary times – of young curators, professors and experts as Gabriele Monti and Francesca Granata who talked about their experience as professors and fashion curators, marking on the idea to give shape to ideas. A laudable event to promote and increase culture in realm of fashion and I wish during the forthcoming times it is followed by another similar event for facing with the issue of Italian fashion museum and encouraging its rise.

“DIANA VREELAND AFTER DIANA VREELAND, LA DISCIPLINA DELLA MODA TRA MUSEO E FASHION CURATING”, UN CONVEGNO INTERNAZIONALE ALLA UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Benedetta Barzini and Mario Lupano

Si é recentemente tenuta a Venezia presso l’ Aula Tafuri della Università Iuav di Venezia il convegno internazionale “Diana Vreeland after Diana Vreeland, la disciplina della moda tra museo e fashion curating” evento che coincide con la recente inaugurazione della mostra “Diana Vreeland after Diana Vreeland” al Museo Fortuny di Venezia, curato da Maria Luisa Frisa e Judith Clark – che prosegue fino al 26 giugno 2012 - che racconta il mondo visivo di Diana Vreeland nelle vesti di fashion editor, direttore editoriale e fashion curator (e mi ha fatto pensare alla poesia di Peter Greenaway – regista le cui opere implicano un’ esperienza interattiva per lo spettatore, amato e odiato da molti -, un’ esplorazione sull’ evanescente mondo delle suggestioni moda e l’ allestimento delle mostre all’ insegna del mondo visionario di un personaggio iconico. Probabilmente una mostra non facilmente comprensibile per coloro che si aspettano di avere una mera sinossi dal percorso espositivo, felice dimostrazione del talento dei fashion curator nel concretizzare una visione, qualcosa che và oltre la materialità degli oggetti, abiti, fotografie, opere d’ arte, riviste, cataloghi e libri ivi esposti). Una giornata intensa in cui i 29 relatori – Miren Arzalluz, Benedetta Barzini, Gloria Bianchino, Judith Clark, Becky Conekin, Frances Corner, Laurent Cotta, Amy de la Haye, Marco De Michelis, Kaat Debo, Alberto Ferlenga, Maria Luisa Frisa, Akiko Fukai, Francesca Granata, Harold Koda, Mario Lupano, Anna Mattirolo, Gabriele Monti, Alexandra Palmer, Marco Pecorari, Johannes Reponen, Amerigo Restucci, Marie Riegels Melchior, Jenna Rossi-Camus, Raffaella Sgubin, Fiona Thyssen-Bornemisza, Stefano Tonchi, Annamari Vӑnskӑ e Louise Wallenberg – hanno raccontato la loro esperienza nelle vesti di fashion curator, direttori di museo come anche individui che hanno lavorato con Diana Vreeland, quali Harold Koda – che ha parlato dell’ approccio e la determinazione di Diana Vreeland nella narrazione di una storia quando stava allestendo una mostra ed ha incluso una simpatica storia inerente l’ allestimento di una mostra in cui costui voleva usare le perle su un uomo e Diana Vreeland si era opposta fortemente a ciò,replicando a lui più volte: “gli uomini non indossano le perle” -, Benedetta Barzini che ha parlato della sua esperienza di lavoro come modella per Diana Vreeland e si é concentrata sul suo lavoro di direttore editoriale di Vogue, affermando che Diana Vreeland voleva che “le donne consumassero moda, consumassero bellezza” – interessante riflessione che avvicina l’ opera di Diana Vreeland su carta al nucleo della Pop-art di Andy Warhol, basata sul culto di celebrità, icone e prodotti, il primo passo verso la nascita e massimizzazione del consumismo, qualcosa che ha avuto seguito dentro e fuori dall’ ambito delle riviste di moda negli anni a venire ed è stato abbastanza diverso dal suo pionieristico approccio del passato, più dandy e rivolto allo stile come anche emancipante e assertivo verso le donne e la femminilità che paradossalmente si è attenuato nel momento in cui le donne stavano per iniziare la loro emancipazione. Diana Vreeland ha comunque mantenuto l’ approccio visionario, basato sulla cultura visiva di cui è stata una strenua assertrice nelle vesti di fashion curator. Si potrebbe dire tanto su di lei, ma si deve riconoscere e ricordare che é stata una brillante mente e una pioniera. Mi piace pensare che se Diana Vreeland fosse stata ancora in vita, si sarebbe di certo innamorata del fashion film, un mezzo di comunicazione che enfatizza l’ importanza della cultura visiva e avrebbe usato questo supporto mediatico nel suo lavoro di direttore editoriale e fashion curator -, Laurent Cotta e Kaat Debo che hanno parlato della loro esperienza nell’ allestimento delle mostre su Madame Grès e Stephen Jones(“the Accenture of Fashion”, mostra tenutasi al Momu di Anversa), Marco De Michelis che si è dedicato al tema della museologia ed ha risposto alla mia domanda inerente la possibilità di creare un museo nazionale della moda in Italia, affermando che al momento è duro, ma per arrivare a ciò bisogna promuovere la moda come cultura, una lacuna tuttora esistente in Italia unitamente – ciò che penso – all’ abbandono dei provincialismi di singole città, pensando come nazione e considerando la storia, la cultura dell’ Italia nella sua totalità. Il convegno si è concluso con la discussione – un’ altra felice iniziativa, atto dovuto per scoprire le idee dei giovani curatori e docenti e conoscere quanto di nuovo sta accadendo in questo ambito, nonché il legame del passato, dell’ eredità di Diana Vreeland con la contemporaneità – di giovani curatori, docenti ed esperti quali Gabriele Monti e Francesca Granata che hanno parlato della loro esperienza da docenti e fashion curator, sottolineando l’ idea di dare forma alle idee. Un lodevole evento per promuovere ed accrescere la cultura nell’ ambito della moda che spero sia seguita nei tempi a venire da un’ altro evento per confrontarsi con la questione del museo italiano della moda e incoraggiarne la nascita.

Benedetta Barzini

Diane Pernet and me at the Iuav University of Venice, photo by Diane Pernet

Maria Luisa Frisa and Stefano Tonchi

My nice companions during the meeting Deanna Ferretti Veroni and our friend

The exhibition about Madame Grès at the Paris Galliera Museum told by Laurent Cotta

Stephen Jones, photo from the exhibition Stephen Jones, the Accenture of Fashion at the Antwerp Momu, told by Kaat Debo

Barbra Streisand, an icon of Diane Vreeland on Vogue

Penelope Tree on Vogue

Gabriele Monti

www.iuav.it

Emerging creativity and the laudable work of a public institution training young people will feature in an event which will be held on 6^th July 2012 in Treviso and will celebrate the end of academic year of Fashion Design Degree and Design and Fashion Theories Master’s Degree of IUAV University of Venice, headed by the bright author, fashion curator and professor Maria Luisa Frisa. Here will be showcased – in the Treviso boutiques and galleries until 12^th July 2012 - the works made by graduated students along with a series of events – two exhibitions and a fashion show - which will be held from 6 pm to 8:30 pm at the Iuav University headquarters – in Via Achille Papa 1 at 6 pm -, Palazzo Giacomelli – in Piazza Giuseppe Garibaldi 13 at 7 pm – and Riviera Santa Margherita at 8:30 pm. A not to be missed happening to enjoy promising creatives and fashion culture. 

UNA FESTA ALL’ INSEGNA DELLA MODA E CREATIVITÀ GIOVANE:FASHION AT IUAV 2012

Maria Luisa Frisa at the headquarters of IUAV University

Creatività emergente e la lodevole opera di una istituzione pubblica che forma i giovani saranno protagonisti di un’ evento che si terrà il 6luglio 2012 a Treviso e celebrerà la conclusione dell’ anno accademico del Corso di Laurea in Fashion Design ed il Corso di Laurea Magistrale in Design e Teorie della Moda della Università IUAV di Venezia, diretta dalla brillante scrittrice, fashion curator e docente Maria Luisa Frisa. Ivi saranno esposti – nelle boutique e gallerie della città fino al 12 luglio 2012 – i lavori realizzati dagli studenti neo-laureati unitamente a una serie di eventi – due mostre ed una sfilata – che si terranno dalle 18:00 alle ore 20:30 presso la sede dell’ Università IUAV – in Via Achille Papa 1 alle ore 18:00 -, a Palazzo Giacomelli – in Piazza Giuseppe Garibaldi 13 alle ore 19:00 – ed a Riviera Santa Margherita alle ore 20:30. Un evento imperdibile per apprezzare promettenti creativi e la cultura della moda.

www.iuav.it

The exhibition “In the making”, curated by Maria Luisa Frisa at Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice

Refinement, emerging talents, bright and coherent work is the essence of what the University Iuav of Venice is about. The public institution trains young people and is headed by the fashion curator/critic/author/professor, Maria Luisa Frisa. Her initiatives have a contemporary and international concept which is oriented around a leitmotiv I celebrate – featured in “Fashion at Iuav”, the event was recently held in Treviso and included three events: the exhibition “In the making” at the Iuav University of Venice Fashion Design Faculty, curated by Maria Luisa Frisa which presented the works of the fashion design workshops of the three-year Fashion Design Degree Course, “End of the year show” at Palazzo Giacomelli, curated by Fabio Quaranta which hosted a series of catchy installations and tableaux-vivant and the refined “Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni, featuring the works of graduate students from the Fashion Design Bachelor of Arts and Master Advanced Course. The graduates offered many interesting proposals: “The new comers 2012” showcased in several boutiques, turning the city into a little cathedral of fashion. A laudable event I enjoyed and shared with my friend Simone Sbarbati, editor of blog  Frizzi Frizzi(www.frizzifrizzi.it).

RAFFINATEZZA & CREATIVITÀ EMERGENTE A TREVISO: “FASHION AT IUAV” 2012

The exhibition “In the making”, curated by Maria Luisa Frisa at Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice

Raffinatezza, talenti emergenti, lavoro brillante e coerente é l’ essenza di ciò che rappresenta l’ Università Iuav di Venezia. L’ istituzione pubblica forma I giovani ed é diretta dalla curatrice/critica/scrittrice/docente di moda, Maria Luisa Frisa. Le sue iniziative hanno un concept contemporaneo ed internazionale che è rivolto ad un leitmotiv che celebro, protagonista di “Fashion at Iuav”, l’ evento si é recentemente tenuto a Treviso ed ha incluso tre eventi: la mostra “In the making” presso la Facoltà di Fashion Design dell’ Univerdita Iuav di Venezia, curate da Maria Luisa Frisa che ha presentato i lavori dei laboratori di fashion design workshops del Corso di Laurea triennale di Fashion Design, “End of the year show” presso Palazzo Giacomelli, curato da Fabio Quaranta che ha ospitato una serie di accattivanti installazioni e tableaux-vivant ed il raffinato “Graduation show” presso la Riviera Santa Margherita, diretto da Mario Lupano e Cristina Zamagni con il lavori dei neolaureati del Corso di Laurea Triennale e Magistrale di Fashion Design. I neolaureati hanno offerto molteplici proposte interessanti: “The new comers 2012” hanno esposto in svariate boutiques, trasformando la città in una piccola cattedrale della moda. Un evento lodevole che ho apprezzato e condiviso con il mio amico Simone Sbarbati, editor del blog Frizzi Frizzi(www.frizzifrizzi.it).  

The exhibition “In the making”, curated by Maria Luisa Frisa at Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice

The new comers 2012 on the Treviso road

The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

A collection of accessories inspired by the plexiglas chair, featuring in The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

A collection of accessories inspired by the plexiglas chair, featuring in The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

A collection of accessories inspired by the plexiglas chair, featuring in The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

A collection of accessories inspired by the plexiglas chair, featuring in The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

The “end of year show”, curated by Fabio Quaranta at Palazzo Giacomelli

Maria Luisa Frisa and Andrea Toma at Palazzo Giacomelli

Sunset on a channel, at Riviera Santa Margherita going to the “graduation show”, photo by Simone Sbarbati

The catchy set up of fashion show

“Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

“Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

“Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

“Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

“Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

“Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

“Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

“Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

A collection of accessories featuring in the “Graduation show” at Riviera Santa Margherita, directed by Mario Lupano and Cristina Zamagni

Carlo Contrada

Fabio Quaranta and Simone Sbarbati at Basilico 13 restaurant where…

…I enjoyed an Epicurean interlude, the meringue filled with blackberries

www.iuav.it

www.ashadedviewonfashion.com  

Anna Wintour, photo by Hermina Bruno

Walking on the web during the latest days, I ran up into a controversial satirical illustration that made fun to Anna Wintour, depicted with a hammer who hit the Milan Duomo, as well as the interesting reflection (http://burl.co/1929A39) that featured in Not Just a Label (NJAL), virtual platform that promotes and showcases the emerging creativity ideated by Stefan Siegel. It’s easy criticizing, creating enemies, masters and victims, Anna Wintour against the Milan Fashion Week, representing wrongly, approximately the reality, without focusing on the core of issues that are just more than a mundane soap-opera. The issues are semantic, semiotic, socio-economic, and concern marketing. The contemporary times are the extension of post-modernism, being the leitmotiv of latest years, a creeping post-modernism which unfortunately often isn’t either recognized for what is, due to the many semiotic gaps and cultural decadence of contemporary society. All that involves different consequences. One of these ones is the semiotic gaps being widespread would make hard today the rise and recognition of legendary personas like Alexander McQueen and Gianni Versace who are beyond the ethic of product which greatly – but fortunately not totally – features in the Milanese show-rooms, as well as the choices of production and distribution companies in the realm of fashion, sectors that affect and turn the creativity of fashion designer depending on the product request. It has often demonized the market, considered as enemy of creativity by tout-court critics that destroy without giving solutions, assertive thoughts to change a status quo being under the sign of lowest common denominator and incompleteness. I always asserted it can be done more without being heroes. What? It’s a question regarding the fashion houses, companies of production and distribution, fashion designers and/or creative directors of a brand, concerning many fields: the mainstream media and not only – as the fashion blogs that often succeed to discover before the world of glossy magazine on paper trends and emerging fashion designers -, buyers who are responsible for affecting the choices of mainstream consumerism by the selections they make, the institutions as the Italian National Chamber of Fashion, trade show events as the Milan White and Florence Pitti that give rise to promotional exhibition events, point of convergence between communication, sale, market and its operators, as well as the education which is involved in the training of fashion designers, featuring in the today and tomorrow made in Italy. Every realm I told about should develop an ethic under the sign of an effective and efficient semiotic decoding of contemporary fashion and incisively acting to support the new, communicating in a new way, presenting, showcasing and selling fashion in a new way, considering markets as conversations. The importance of brand stories, concept which is embodied in many books on marketing, fashion semiotic and fashion history, observing what features today in the concrete reality, there are many dyscracies, except the most celebrated Italian luxury brands (where the coherence with their stories is the necessary condition for their existence, concerns the signs featuring in their collections as well as, their promotion, communication and consequently encourages, promotes the consumer/customer loyalty who is pleased of belonging to the universe made concrete by the brand). This element often doesn’t get to the observers of fashion world, journalists and fashion bloggers, who are mostly focused on the choices of product, red carpets, its leading characters and what they wear under the sign of a fashion vision coinciding with the most extreme and empty fashionism, mere consumerism without any visual perception, that perception which made famous Diana Vreeland, first brilliant promoter of consumerism and its iconic value and later Anna Piaggi and her cult of vintage in an age where this habit wasn’t common. Being understood the consumerism is not an enemy, it requires the joint to a higher and more genuine semiotic vision and also new values that cannot be moved in background, either developed in a junk way: the sustainability, respect for environment, emancipation from poverty through work. Who writes is not nostalgic of past, but – from the bottom of her Pasolinian marginalism that arises from being far away from the mainstream and acting independently, promoting a positive and assertive thought, hopefully that is developed strongly in the near future also by the mainstream – an individual who always considered past as a trait d’ union with the present, syncretism, the dialogue between many channels of communications as an intellective and intellectual process of personal enrichment and means to decode the moment, contemporary times in fashion as well as in other realms. Instead all that doesn’t exist today, it’s nullified day after day and if it exists it hardly struggles or worst it is considered as an elite bulwark, an elegant drop of that culture which doesn’t feature in the mainstream at all and it is dusted off in case of need as charming exception proving the rule of nothingness which puts forward. I continue questioning with myself: why does it happen all that?

Carla Sozzani and me at 10 Corso Como, photo by N

The question arises from the bottom or better the first phase concerning fashion system, the educational training, as I asserted weeks ago to Carla Sozzani, being at 10 Corso Como, concept store she created, successful evidence of semiotic coherence, embodied in its setting, every suggestion – its website, virtual magazine and in her section “Sunday from my desk ”- being there. That is a brilliant evidence, as laudable exception to the rule of mainstream – mere result of fine mind and refined taste of the one who created all that – where the semiotic coherence is something being controversial. I emphasized – during this circumstance I like reminding – considering as need, categorical imperative of fashion educational field, the teaching for decoding reality (joint of mass and underground culture where the second one often affects the aesthetics of first one), giving to the young people – and I care for that as professor- a method for decoding reality, as well as considering the changes there have been in the realm of new media that have affected the way of assimilating datas and other by young people, circumstance for which a change and digitization of learning is needed. Beyond the importance – there is and it stays – of semiotic and historical-cultural analysis in fashion, the fashion schools that are mostly private even if it shines between them a public institution working under the sign of excellence (though the lack of funds given by Italy, due to the force majeure, result of the economic crisis which affected it), the Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice, placed in Treviso and directed by Maria Luisa Frisa, there isn’t or better it is not incisively developed at yet a platform which trains the graduated students and support them, giving rise to a joint to the industry and market which goes beyond the step of training internships, being useful, but not decisive in this realm. That has a bright exception featuring in the Milanese fashion days, the Polimoda, renowned Florence – private – institution which launched since January 2012 the platform Polimoda Talents of whose result has been the Polimoda Fashion Week and other events that were held on June in Florence during the latest edition of Pitti, as well as the exhibition event in the Milan flagship store of Mauro Grifoni featuring during these days the graduated student Yojiro Kake and also during the forthcoming days an installation in Paris at Tranoi. That is what has made by a school within just only nine months, evidencing the ethic of “festina lente”, slowly hurrying up, works, but it’s better just to hurry up for getting more results, solid realities, spreading positive energy and giving rise to synapses under the sign of creativity and excellence. That has made by an Italian institution, directed by a bright individual who is not Italian, but Belgian, Linda Loppa. This is an emerging element to think about: the internazionalization of Italy in the fashion field – which is hard to grow up -, an approach which should be followed by other institutions, living in the age of globalization, where it would need resorting to the double track, glocal approach, global and local, creating the conditions for getting full and durable results. I was focused on the work by the schools, but the world of mainstream media as Vogue Italia launched laudable initiatives to support the emerging creativity, before collaborating with Altaroma – institution it doesn’t talk enough about, concerning its work promoting young creatives which ideated the talent-scouting award Who Is On Next - and later, more recently the Red Passion Talent Scouting Prize, event ideated in collaboration with Campari, featuring in the latest Milan edition of Vogue Fashion’s Night Out. This is the way to renew the Italy fashion system, make the new emerging, new that is not post-modern, mere re-edition or slavish reinterpretation of a far or near past -, thus it needs resorting to a careful semiotic analysis in order to distinguish and recognized that -, but it needs other for doing that. What does it need? To create the conditions for showcasing and stimulating as it does the Milanese trade show event White  – created by Massimiliano Bizzi – with its “Six talents for White” and the space “Inside White”, as well as Rosy Biffi, owner of Milanese boutique Biffi which hosts and sells the creations by finalists of Who Is On Next latest edition. Last but not the least, it’s still missing one of most relevant actors, the Italian National Chamber of Fashion. This institution has to deal with the Milan decadence which became the eightieth fashion capital in the world, as it says NJAL. Concerning that a remedy to consider is the reduction of costs for the fashion shows by renowned brands and emerging talents to make Milan a more desirable square for all the ones who would show in Italy, as well as to set up events that sinergically join to the work made by all the ones I already talked about. It’s a categorical imperative for Milan as fashion capital which shined and time after time has worn away. The ones who consider New York, its fashion week as the enemy and responsible of  Milan fashion week and the other fashion weeks troubles make a mistake, as that is an evidence of creating the – socio-economic – conditions to make this platform desirable and considered as a good investment. The Italian National Chamber of Fashion should work in this realm, dialoguing with the fashion houses, media, schools, buyers, for making that jump ahead which should do for honoring a past and tradition which cannot ignore, avoiding to turn this celebrated square into a product factory, just believing instead in the power of change and value of innovation and creativity.

LA SETTIMANA DELLA MODA MILANESE E L’ ETICA DEL FARE DI PIÙ SENZA ESSERE EROI

Maria Luisa Frisa, photo by Silvano Arnoldo

Nei giorni scorsi mi sono imbattuta, passeggiando nel web, in controverse illustrazioni satiriche che beffeggiavano Anna Wintour, ritratta con un martello che colpiva il Duomo di Milano, nonché nell’ interessante riflessione(http://burl.co/1929A39), apparsa su Not Just a Label (NJAL), piattaforma virtuale che sostiene ed espone la creatività emergente, ideata da Stefan Siegel. È facile criticare, creare nemici, dominatori e vittime, Anna Wintour contro la fashion week milanese, rappresentando la realtà in modo erroneo, approssimativo, senza affrontare il nucleo dei problemi che sono molto di più di una banale soap-opera. I problemi sono semantici, semiotici, socio-economici e di marketing. La contemporaneità é il prolungamento del post-modernismo, il leitmotiv degli ultimi anni, uno strisciante post-modernismo che spesso purtroppo non viene neppure riconosciuto per ciò che è a causa delle plurime lacune semiotiche e della decadenza culturale della società contemporanea. Ciò comporta svariate conseguenze. Una di questa è che le lacune semiotiche invalse renderebbero difficile l’ emersione ed il riconoscimento oggi di personaggi leggendari quali Alexander McQueen e Gianni Versace che esulano dall’ etica di prodotto che domina massimamente – ma fortunatamente non totalmente – gli show-room milanesi, nonché le scelte di aziende di produzione e distribuzione del settore della moda( attori che influenzano e correggono la creatività del fashion designer in base alla domanda di prodotto). Molto spesso il mercato è stato demonizzato quale nemico della creatività, mediante critiche tout court che demoliscono, ma non apportano soluzioni, pensieri assertivi per cambiare uno status quo che é all’ insegna del minimo comune denominatore e della lacunosità. Come ho sempre sostenuto si può fare di più senza essere eroi. Che cosa? E’ un interrogativo che oltre a inerire le case di moda, le aziende di produzione e distribuzione, i fashion designers e/o direttori creativi di un brand riguarda svariati settori: la comunicazione di mainstream e non soltanto – quali i fashion blog che sovente giungono prima del mondo della carta patinata a scoprire trend e fashion designers -, i buyer responsabili di influenzare mediante le loro selezioni le scelte di consumo, le istituzioni di settore quale la Camera Nazionale della Moda Italiana, le fiere quali White di Milano e Pitti di Firenze che danno vita ad eventi promozionali, espositivi, punto di unione tra comunicazione, vendita e mercato e l’ istruzione che sovraintende alla formazione di nuovi fashion designer, i protagonisti del made in Italy di oggi e domani. Ognuno di questi ambiti e dei suoi plurimi attori dovrebbe porre in essere un’ etica all’ insegna di una efficace ed efficiente decodificazione semiotica della moda contemporanea come anche agire in modo più incisivo per sostenere il nuovo, comunicare in modo nuovo, presentare, esporre e vendere la moda in modo nuovo, considerando i mercati conversazioni. L’ importanza delle storie di marca, del concept che sta alla base di un brand è un concetto che riempie plurima letteratura in materia di marketing, semiotica della moda e storia della moda, ma guardando oggi, nella realtà concreta esistono plurime discrasie, fatta eccezione per i brand italiani più celebri del mondo del lusso (in cui la coerenza con le loro storie è condizione necessaria della loro esistenza, informa i segni che sono protagonisti della loro collezione come anche la loro promozione e comunicazione e conseguentemente anima, promuove la fidelizzazione del consumatore/cliente, lieto di appartenere al mondo raccontato e concretizzato dal brand). Codesto elemento sovente sfugge agli osservatori del mondo della moda, i giornalisti e i fashion bloggers, più orientati sulle scelte del prodotto, sui red carpet, i loro protagonisti e cosa indossano, all’ insegna di una visione della moda che coincide con il più estremo e vuoto fashionismo, mero consumo senza alcuna percezione visiva, quella percezione che ha reso celebre Diana Vreeland prima promotrice del consumo e del suo valore iconico e successivamente Anna Piaggi ed il suo culto per il vintage in un’ epoca in cui codesta prassi non era ancora invalsa. Fermo restando che il consumo non è un nemico, ma esige il raccordo con una visione semiotica più elevata e autentica ed anche con nuovi valori che non possono essere più messi in secondo piano, né consolidati in modo junk: la sostenibilità, il rispetto per l’ ambiente, l’emancipazione dalla povertà attraverso il lavoro. Chi scrive non è una nostalgica del passato, ma – dal basso del suo marginalismo pasoliniano che emerge dall’ esser lontana dal mainstream e dall’ agire in modo indipendente, promuovendo un pensiero positivo e propositivo che sperabilmente sia fortemente consolidato in un vicino futuro anche dalla cultura di massa – una individualità che ha sempre considerato il passato un trait d’ union con il presente, il sincretismo, il dialogo tra più canali di comunicazione, un procedimento intellettivo ed intellettuale di arricchimento personale e strumento per decifrare il momento, la contemporaneità nella moda come anche in altri ambiti. Oggi tutto ciò non esiste, è vanificato giorno dopo giorno e se esiste arranca faticosamente o peggio è ritenuto un baluardo d’ elite, una elegante pillola di quella cultura che nel mainstream non esiste più e viene rispolverata al bisogno quale affascinante eccezione che conferma la regola del nulla che avanza. Continuo a interrogarmi, perché accade tutto ciò?

Linda Loppa and me, during the launch of Polimoda Talents platform, photo by N

La domanda ha origine dal basso ovvero dalla prima fase che informa il sistema moda, l’ istruzione, come affermavo qualche settimana fa a Carla Sozzani quando mi trovavo presso 10 Corso Como, concept-store da lei creato, felice concretizzazione di coerenza semiotica che si rispecchia nel setting ed in ogni singola suggestione che ivi – nell’ apposito sito web, il magazine virtuale nonché nella sua rubrica “Sunday from my desk” – si trova. Codesto é un brillante esempio, una lodevole eccezione alla regola di mainstream – mero frutto del fine intelletto e raffinato gusto di colei che ha creato tutto ciò – in cui la coerenza semiotica è qualcosa di controverso. In questa circostanza – che mi piace ricordare – sottolineavo a costei l’ esigenza e l’ imperativo categorico del mondo della formazione di settore ovvero insegnare a decodificare la realtà (unione di cultura di massa ed underground in cui la seconda sovente influenza l’ estetica della prima), dare ai giovani – e ciò mi preme anche quale docente – un metodo per decifrare la realtà, nonché considerare i cambiamenti avvenuti nell’ ambito dei nuovi media che hanno influito sul modo di recepire informazioni e altro da parte dei giovani, circostanza che impone un mutamento e digitalizzazione nell’ apprendimento. Al di là dell’ importanza – che c’è e resta – dell’ analisi semiotica e storico-culturale della moda, le scuole di moda per lo più private anche se tra di loro rifulge una struttura pubblica che opera all’ insegna dell’ eccellenza (nonostante la scarsità di fondi devoluta dallo stato italiano, dovuta a forza maggiore ovvero alla crisi economica che si trova a fronteggiare) ovvero la facoltà di Fashion Design dall’ Università Iuav di Venezia, ubicata a Treviso e diretta da Maria Luisa Frisa, manca o meglio non è ancora incisivamente consolidata una piattaforma che traini gli studenti neo-diplomati e li sostenga, dando vita a un incontro con l’ industria ed il mercato che vada ben oltre la fase degli stage formativi, utili, ma non determinanti in questo senso. Ciò ha una brillante eccezione protagonista delle giornate della moda milanesi ovvero il Polimoda, rinomata istituzione – privata – di Firenze che da gennaio 2012 ha lanciato la piattaforma Polimoda Talents il cui risultato é stato la Polimoda Fashion Week ed altri eventi che si sono tenuti in giugno a Firenze in occasione dell’ ultima edizione di Pitti, come l’ evento espositivo nella boutique milanese di Mauro Grifoni di cui è protagonista in questi giorni il neo-diplomato Yojiro Kake e a breve anche una installazione a Parigi in occasione dell’ evento fieristico Tranoi. Questo è ciò che è stato fatto da una scuola in soli nove mesi, prova che l’ etica del “festina lente”, l’ affrettarsi lentamente funziona, ma è meglio affrettarsi per avere più risultati, solide realtà, diffondere energia positiva e dar vita a sinapsi all’ insegna di creatività ed eccellenza. Questo è stato fatto da una struttura italiana, diretta da una brillante individualità che italiana però non è, ma belga, Linda Loppa. Anche questo è un dato che emerge, su cui riflettere: la internazionalizzazione dell’ Italia nel mondo della moda – che stenta a crescere – un approccio che dovrebbe essere seguito da altre istituzioni, vivendo in tempi di globalizzazione, circostanza in cui sarebbe d’ uopo ricorrere al doppio binario ovvero l’ approccio glocal, globale e locale, creando le condizioni per riscuotere risultati pieni e duraturi. Mi sono concentrata sull’ opera di scuole, ma il mondo dell’ editoria di mainstream ovvero Vogue Italia ha lanciato lodevoli iniziative a sostegno della creatività emergente, prima collaborando con Altaroma – istituzione di cui non si parla abbastanza in merito alla sua opera di promozione di giovani creativi – che ha ideato il concorso di talent-scouting Who Is On Next - e poi, più recentemente il Red Passion Talent Scouting Prize, evento ideato in collaborazione con Campari, protagonista dell’ ultima edizione milanese della Vogue Fashion’s Night Out. Questa è la via per rinnovare il sistema moda Italia, fare emergere il nuovo, il nuovo che non sia però post-moderno, mera riedizione o reinterpretazione pedissequa di un lontano o vicino passato – e perciò è d’ uopo ricorrere a una attenta analisi semiotica, finalizzata a riconoscere e distinguere ciò – e per fare ciò serve anche altro. Cosa serve? Creare le condizioni per esporre, sollecitare la vendita e l’ accessibilità nel mercato dei prodotti di nuovi nomi del made in Italy come fanno fiere e buyer quali l’ evento fieristico milanese – creato da Massimiliano Bizzi - White con i suoi “Six talents for White” e lo spazio “Inside White”, nonché Rosy Biffi, proprietaria della boutique milanese Biffi che vende le creazioni dei finalisti dell’ ultima edizione di Who Is On Next. Last but not the least manca all’ appello uno degli attori più determinanti, la Camera Nazionale della Moda Italiana. Codesta istituzione deve fare i conti con la decadenza di Milano che é divenuta l’ ottava capitale mondiale della moda . Riguardo a ciò, un rimedio da considerare é il ridimensionamento dei costi di produzione di sfilate di brand rinomati e talenti emergenti per rendere Milano una meta più appetibile a tutti coloro che vorrebbero sfilare  in Italia, nonché proporre eventi che sinergicamente si uniscano all’ opera compiuta dagli altri attori di cui ho finora parlato. Codesto è un imperativo categorico per Milano quale capitale della moda che ha brillato fino a una decina di anni fa e con il tempo si è erosa. Coloro che guardano a New York, alla sua fashion week come il nemico e responsabile dei mali della fashion week milanese e di altre fashion weeks sbagliano, poiché a New York sono state create le condizioni – socio-economiche – per rendere la fashion week ambita e considerata anche un buon investimento economico. É in questo ambito che la Camera Nazionale della Moda Italiana dovrebbe lavorare, dialogando con le case di moda, i media, le scuole ed i buyers per fare quel salto in avanti da compiere per onorare un passato e tradizione che non può disattendere, evitando di ridurre questa celebre piazza in un opificio prodottistico e credendo invece nel potere del cambiamento e nel valore di innovazione e creatività.

Franca Sozzani, photo by Luca Reali

Silvia Venturini Fendi – President of Altaroma – and me, photo by N

Rosy Biffi, photo by N

Maria Luisa Frisa, photo by Francesco De Luca

During the event “Voice of fashion word, style meetings”, the talk “Fashion words and images” featuring Maria Luisa Frisa, the celebrated fashion critic, author, fashion curator and professor who heads the Fashion Design Faculty in Treviso of IUAV University of Venice will give a lecture on October 19th 2012 in Turin at the Sala Musica of Circolo dei Lettori at 6:30 pm. “When fashion becomes paper it is not just about paper patterns. It’s also about images and words. Fashion has to tell about its worlds, evoke different lifestyles. It has to shape our daily life. The pictures taken by photographers, words by journalists and authors give a name to the shapes with which fashion shows itself and they spread it, make it feature into our lexicon. Images and words are powerful means to stage fashion landscapes and imaginaries; they draw paths that are always new, drive us to explore style geographies” said Maria Luisa Frisa. She tells about her talk which explores “the dry and evocative writings by fashion journalists as Irene Brin, relevant authors as Gianna Manzini, Natalia Aspesi, Maria Pezzi, Brunella Gasperini, Anna Piaggi that cover contemporary times along with the innovative writings by the bloggers who created a clear style code under the sign of speed and freedom which gives everyone the chance to know news and fashion stories. Websites such as A Shaded View on Fashion or Frizzi Frizzi, FBF Fashion Beyond Fashion give detailed news on the complex fashion system. As a result of their fashion backgrounds they became a daily phenomenon and the fashion icons became celebrities like actresses and fashion designers due to the spread of pictures included in many websites. Forgotten happenings like the Arianna magazine cover issues featuring Rosanna Armani, the sister of Giorgio, who has been the first girl of Arianna cover and later a relevant fashion editor of important magazines like Grazia and Play boy (directed in those times by Oreste del Buono). And images: fashion photography by Oliviero Toscani, Paolo Roversi and Mario Sorrenti, is always a complex restitution of the times. It is always like fashion, able to hold together the past which is always up and around and the present which is always on the run forward”. A not to be missed happening to enjoy Italian fashion and its story, seen and redefined by the work and thought of a brilliant mind.

LE PAROLE & IMMAGINI DELLA MODA ” RACCONTATE DA MARIA LUISA FRISA AL CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO

the Turin Circolo dei Lettori

Il talk “Le parole e immagini della moda” di cui è protagonista Maria Luisa Frisa, la celebre critica di moda, scrittrice, fashion curator e docente che dirige la Facoltà di Fashion Design a Treviso della Università IUAV di Venezia si terrà il 19 ottobre 2012 a Torino presso la Sala Musica del Circolo dei Lettori alle ore 18:30 in occasione dell’ evento “Voce del verbo moda, incontri di stile”. Maria Luisa ha affermato che: “quando la moda diventa di carta non è solo questione di cartamodelli. Sono anche le immagini e le parole. La moda deve raccontare i suoi mondi, deve evocare diversi stili di vita. Deve plasmare la quotidianità della nostra vita. Le immagini dei fotografi, le parole di giornalisti e scrittori danno un nome alle forme in cui la moda si manifesta e la diffondono facendola entrare nel nostro lessico. Immagini e parole sono un dispositivo potente per la messa in scena dei paesaggi e degli immaginari della moda; disegnano traiettorie sempre nuove che ci conducono, sempre curiosi, a esplorare le geografie degli stili”. Costei parla del suo talk che esplorerà “le scritture asciutte ed evocative di giornaliste di moda come Irene Brin, autrici fondamentali quali Gianna Manzini, Natalia Aspesi, Maria Pezzi, Brunella Gasperini, Anna Piaggi unitamente alle scritture innovative dei blogger che hanno creato una cifra stilistica precisa all’ insegna di velocità e libertà che permette a tutti di essere informati in tempo reale delle novità e delle storie della moda. Siti web come  A Shaded View on Fashion o Frizzi Frizzi, FBF Fashion Beyond Fashion  offrono una informazione capillare sul complesso fashion system. Conseguentemente ai loro background la moda è diventata un fenomeno quotidiano e le fashion icon sono diventate celebrities alla pari con attrici e stilisti grazie alla diffusione di immagini su svariati siti web. Vicende dimenticate come le copertine della rivista Arianna con Rosanna Armani, sorella di Giorgio, prima ragazza copertina di Arianna, e poi fashion editor di rilievo di importanti riviste quali Grazia e Play boy (a quel tempo diretto da Oreste del Buono). E immagini: la fotografia di moda di Oliviero Toscani, Paolo Roversi, Mario Sorrenti, è sempre restituzione complessa del tempo che attraversa. Come la moda è sempre presente capace di tenere insieme in uno stesso momento quel passato sempre in movimento e quel presente sempre in fuga in avanti”. Un evento imperdibile per apprezzare la moda italiana e la sua storia, vista e ridefinita dall’ opera e dal pensiero di una brillante mente.

www.circololettori.it

www.ashadedviewonfashion.com

Another successful initiative ideated by the Fashion Design Faculty of IUAV University of Venice, headed by Maria Luisa Frisa is “Moda e Cinema”, two days, the 18^th and 19^th December 2012 that will be focused on this theme. The event which will be held in Venice at the Magazzini Ligabue of IUAV University, curated by Marco Bertozzi and Mario Lupano (professors of IUAV Department of Design cultures) explores the relationship between fashion and film which has embodied in the suggestive book “Una giornata moderna. Moda e stili nell’ Italia fascista”(Damiani Editions, 45,00 Euros) by Mario Lupano and Alessandra Vaccari, in order to think about the intersection of practices and knowledge of two disciplines that share the primacy of visual culture and are closely connected to the idea of modernity. A theme which will be told and questioned by making a review from past to present – by renowned experts, professors, fashion historians and artists as Gabriele Monti, Maria Ida Bernabei, Marina Pellanda, Mario Lupano, Marco Bertozzi, Elda Danese, Alessandra Vaccari, Sofia Gnoli, Alessandro Gori, Stefano delle Monache, Maria Luisa Frisa, Nathalie Kahn, Alex Murray-Leslie, Matteo Primiterra, Camillo Trevisan -, including the Italian experience during the two World Wars and coming to contemporary times where it features the fashion film, a media( of whose development was supported and increased by the idea and work of Diane Pernet, pioneer fashion blogger who created the A Shaded View of Fashion Film Festival, international festival which is held in Paris along with other thematic editions that are held around the world as Barcelona, Mexico City, Tokyo and other cities) paying homage to the categorical imperative “the eye has to travel” by Diana Vreeland – I am sure she would loved – and that visual culture she made concrete at best by her work. A charming theme which gives rise to many analysis concerning the fashion film, its art core and the many purposes this media is able to satisfy as communication, advertising and conversation, meant as a dialogue spreading and developing culture, the culture of a product, the story of a brand as well as the stories that a brand seasonally tell ( considering also the realm of fashion marketing and the idea embodied in Cluetrain Manifesto which asserts: “the markets are conversations”), realm which will be considered during this not to be missed event in order to think and re-think about fashion and film under the sign of syncretism.

“MODA & CINEMA”, I SEMINARI ALL’ UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA DI MARCO BERTOZZI & MARIO LUPANO

 Un’ altra felice iniziativa ideata dalla Facoltà di Fashion Design della Università IUAV di Venezia, guidata da Maria Luisa Frisa é “Moda e Cinema”, due giornate, il 18 e 19 dicembre 2012 che saranno dedicate a questo tema. L’ evento che si terrà a Venezia presso i Magazzini Ligabue della Università IUAV, curato da Marco Bertozzi e Mario Lupano (docenti del Dipartimento della IUAV di Culture del Progetto) esplora la relazione tra moda e cinema, considerando le riflessioni racchiuse nel suggestivo libro “Una giornata moderna. Moda e stili nell’ Italia fascista”(Edizioni Damiani, 45,00 Euro) di Mario Lupano e Alessandra Vaccari, al fine di soffermarsi sull’ intersezione di pratiche e la conoscenza di due discipline che condividono la primazia della cultura visiva e sono intimamente connesse all’ idea di modernità. Un tema che sarà raccontato e discusso, effettuando una rassegna che va dal passato al presente – ad opera di rinomati esperti, docenti, storici della moda e artisti quali Gabriele Monti, Maria Ida Bernabei, Marina Pellanda, Mario Lupano, Marco Bertozzi, Elda Danese, Alessandra Vaccari, Sofia Gnoli, Alessandro Gori, Stefano delle Monache, Maria Luisa Frisa, Nathalie Kahn, Alex Murray-Leslie, Matteo Primiterra, Camillo Trevisan – che include l’ esperienza italiana tra le due Guerre e giunge alla contemporaneità di cui è protagonista il fashion film, supporto mediatico (il cui sviluppo è stato sostenuto e enfatizzato dall’ idea e opera di Diane Pernet, pionieristica fashion blogger che ha creato l’ A Shaded View of Fashion Film Festival, festival internazionale che si tiene a Parigi  unitamente ad altre edizioni tematiche che si tengono in tutto il mondo come  Barcellona, Città del Messico, Tokyo e in altre città) che rende omaggio all’ imperativo categorico di Diana Vreeland “l’ occhio deve viaggiare” – che di certo avrebbe amato – e quella cultura visiva da lei concretizzata al meglio con la propria opera. Un tema affascinante che da vita a plurime analisi inerenti il fashion film, il suo nucleo artistico e le plurime finalità che questo media può soddisfare quali comunicazione, pubblicità e conversazione, intesa quale dialogo che veicola e consolida la cultura, la cultura di un prodotto, la storia di un brand come anche le storie che un brand stagionalmente racconta (considerando anche l’ ambito del fashion marketing e l’ idea racchiusa nel  Cluetrain Manifesto secondo il quale: “i mercati sono conversazioni”), ambito che sarà preso in considerazione durante questo evento imperdibile al fine di pensare e ripensare a moda e cinema all’ insegna del sincretismo.

Una giornata moderna. Moda e stili nell’ Italia fascista, by Mario Lupano & Alessandra Vaccari, Damiani Editions

www.iuav.it

Marco Bianchini

Marco Bianchini, graduated student from the Fashion design Faculty of Iuav University of Venice, headed by Maria Luisa Frisa, will feature – along with the graduated students from the most celebrated fashion schools like Parsons, Shenkar, Bunka, Esmod as well as a renowned Italian fashion school I will tell you about later, the Rome Costume and Fashion Academy – in the Graduate Fashion week, event which will be held from 2^nd to 5^th June 2013 in London at the Earls Court Exhibition Centre. Here he will participate presenting on 3^rd June 2013 at this international event Sno, the Fall/Winter menswear collection he presented during Fashion at Iuav 2012, made by having as supervisor the professor, researcher and fashion designer Fabio Quaranta. A not to be missed happening to enjoy bright creatives, the results from the training work by fashion schools and universities there are inside out Italy into a suggestive frame.

UNIVERSITÀ ITALIANE, SCUOLE DI MODA & STUDENTI NEODIPLOMATI (1): MARCO BIANCHINI DELLA UNIVERSITÀ ALLA GRADUATE FASHION WEEK DI LONDRA

Marco Bianchini

Marco Bianchini, student neolaureato della Facoltà di Fashion design della Università Iuav di Venezia, guidata da Maria Luisa Frisa, sarà protagonista – unitamente agli studenti neo-diplomati delle più celebri scuole di moda quali la Parsons, Shenkar, Bunka, Esmod come anche una rinomata scuola di moda italiana di cui vi dirò a breve, l’ Accademia di Costume e Moda di Roma – nella Graduate Fashion week, evento che si terrà dal 2 al 5 giugno 2013 a Londra presso il Earls Court Exhibition Centre. Ivi costui parteciperà a questo evento internazionale presentando il 3 giugno 2013 in occasione di questo evento Sno, la collezione uomo autunno/inverno da lui presentata durante Fashion at Iuav 2012, realizzata con la supervisione del docente, ricercatore e fashion designer Fabio Quaranta. Un evento imperdibile per apprezzare brillanti creativi, i risultati concreti derivanti dall’ opera di formazione effettuata da scuole di moda e università esistenti dentro e fuori dall’ Italia all’ interno di una suggestiva cornice.

Marco Bianchini

www.gfw.org.uk

www.iuav.it

Fiera di Vicenza and NJAL, the virtual platform exploring and showcasing the emerging creativity created by Stefan Siegel with the endorsement of Iuav University of Venice and Venice Arts Biennale launches Origin, Passion and Beliefs, a fashion tradeshow event focused on accessories and jewelry which will be held in 2014. The launch event will be held from 4^th to 7^th July 2013 in Treviso at H-Farm – coinciding with Modesign/Fashion at Iuav 2013 -, but it will also move to Venice, will feature ideas, visions and will talk about the concrete difficulties that emerging fashion designers have in getting a successful role inside the market. A laudable event which gives rise to a new concept of fair, supported by an ethical vision which celebrated the Made in Italy, made in a place, a region, the Veneto, in the Brenta area which is a renowned manufacturing area.

UN NUOVO CONCEPT DI FIERA: ORIGIN PASSION AND BELIEFS DELLA FIERA DI VICENZA & NJAL

H Farm

Fiera di Vicenza e NJAL, la piattaforma virtuale che esplora ed espone la creatività emergente creata da Stefan Siegel con il sostegno della Università Iuav di Venice e la Biennale delle Arti di Venezia lancia Origin, Passion and Beliefs, un evento fieristico di moda dedicato agli accessori e ai gioielli che si terrà nel 2014. L’ evento di lancio si terrà dal 4 al 7 luglio 2013 a Treviso presso la H-Farm – coinciderà con Modesign/Fashion at Iuav 2013 -, ma si sposterà anche a Venezia, avrà quali protagonisti idee, visioni e discuterà delle difficoltà concrete che hanno i fashion designers emergenti nell’ avere un felice ruolo all’ interno del mercato. Un lodevole evento che dà vita a un nuovo concept di fiera, sostenuto da una visione etica che celebra il Made  Italy, realizzato in una regione, il Veneto, nell’ area del Brenta che è un rinomato distretto manifatturiero.

www.notjustalabel.com

There is an event July 3^rd in Treviso that had been organized by Iuav University of Venice featuring the fashion culture and emerging creatives, the Newcomers 2013, their work will be displayed in the shop windows of many Treviso boutiques. Book launches, exhibitions and talks will also feature in the event as well as the book launch of “11 idee per l’ Italia”, translation ”11 ideas for Italy” (Marsilio editions) that will take place on 3^rd July, at 7:00 pm, in the Treviso Loggia dei Cavalieri. Cristiano Seganfreddo will moderate a panel of experts such as Maria Luisa Frisa, Giusi Ferrè, Lapo Cianchi and Federico Sarica. Following the panel discussion there will be another talk about the official launch of Modesign/Fashion at Iuav, taking place at 9 pm and moderated by Giusi Ferrè.

Thursday 4^th July at the Treviso Iuav University the exhibition “Close-up, sguardi sull’ attività del Corso in Design della Moda”, curated by Maria Bonifacic displaying the students work, “Fashion ephemera by Antonio Marras documenti per gli studi di moda”, display by Mario Lupano showcasing fashion documents, “Strike a pose”, a shooting event. It will follow “Refuso tessile. Archivio, riciclo e procedure progettuali” an exhibition, curated by Maria Cristina Cerulli and Martina Bernardi which will be opened at the Treviso Archivio di Stato at 5:00 pm and will run through 12^th July. Later Giusi Ferrè will moderate the first talk “La felicità del made in Italy, conversazioni sulla moda, l’ industria e il territorio”, featuring Brunello Cucinelli which will be held at the Treviso Loggia dei Cavalieri at 6:00 pm and the event will follow with “Ritorno al futuro e second skin”, exhibition of the works by Iuav students that have financed by brands Lotto and Stonefly. The day will be ended by the second talk at 9:00 pm, featuring the Coin Group CEO Stefano Beraldo.

Giusi Ferrè

The smashing event will close on 5^th July with a talk, “Per una fotografia italiana di moda” which will be held at Treviso TRA cultural association, the opening of exhibition “Linen yearn: il lino nel lavoro di due scuole di moda: London Central Saint Martins and Iuav University of Venice” at the Treviso Musei Civici which will runs through 13^th July, the graduation show and a smashing after party. A not to be missed happening evidencing a laudable work by a public institution, focused in creating solid results to increase, support and share the fashion culture and emerging creativity.

MODESIGN/FASHION AT IUAV 2013, TRE GIORNI ALL’ INSEGNA DELLA CULTURA DELLA MODA E DELLA CREATIVITÀ EMERGENTE

Maria Luisa Frisa

Il 3 luglio c’è un evento a Treviso che è stato organizzato dall’ Università di Venezia Iuav di cui sono protagonisti la cultura della moda e la creatività emergente, i the Newcomers 2013, il loro lavoro sarà esposto nelle vetrine di molte boutiques di Treviso. Presentazioni di libri, mostre e talks saranno anche protagonisti dell’ evento come anche la presentazione del libro “11 idee per l’ Italia”(Marsilio editore) che avrà luogo il 3 luglio, alle ore 19:00 pm, presso la Loggia dei Cavalieri di Treviso. Cristiano Seganfreddo modererà un gruppo di esperti tra cui Maria Luisa Frisa, Giusi Ferrè, Lapo Cianchi e Federico Sarica. A seguire della discussione del gruppo ci sarà un’ altro talk sul lancio ufficiale di Modesign/Fashion at Iuav 2013 che avrà luogo alle ore 21:00 e sarà moderato da Giusi Ferrè.

Giovedì 4 luglio presso la sede di Treviso dell’ Università Iuav ci sarà la mostra “Close-up, sguardi sull’ attività del Corso in Design della Moda”, curata da Maria Bonifacic che esporra il lavoro degli studenti, “Fashion ephemera by Antonio Marras documenti per gli studi di moda”, display by Mario Lupano che espone documenti di moda, “Strike a pose”, un evento di shooting. Seguirà “Refuso tessile. Archivio, riciclo e procedure progettuali” una mostra, curata da Maria Cristina Cerulli e Martina Bernardi che sarà inaugurata presso l’ Archivio di Stato di Treviso alle ore 17:00 e proseguirà fino al 12luglio. Dopo Giusi Ferrè modererà il primo talk “La felicità del made in Italy, conversazioni sulla moda, l’ industria e il territorio” con Brunello Cucinelli che si terrà alla Loggia dei Cavalieri di Treviso alle ore 18:00 e l’ evento proseguirà con “Ritorno al futuro e second skin”, mostra delle orpere degli studenti della Iuav che sono stati finanziati da brands quali Lotto e Stonefly. La giornata sarà conclusa dal secondo talk alle ore 21:00 , con il CEO del Gruppo Coin Stefano Beraldo.

Il formidabile evento si chiuder il 5 luglio con un talk, “Per una fotografia italiana di moda” che si terrà presso l’ associazione culturale TRA di Treviso, l’inaugurazione della mostra “Linen yearn: il lino nel lavoro di due scuole di moda: London Central Saint Martins e della Università Iuav di Venezia” presso i Musei Civici di Venezia che proseguirà fino al 13 luglio, il graduation show e un formidabile after party. Un evento imperdibile che dimostra un lodevole lavoro di una istituzione pubblica, dedita a creare solidi risultati per accrescere, sostenere e condividere la cultura della moda e la creatività emergente.

www.iuav.it

www.ashadeviewonfashion.com

Stefan Pollak, Anja Aronowsky-Cronenberg, Alessio Ascari and Maria Luisa Frisa

Modesign/Fashion at Iuav 2013 ended with a series of smashing initiatives under the sign of fashion and its culture. The last day started with “Per una fotografia italiana di moda”, talk which was held at the Treviso TRA (Treviso, Ricerca, Arte) cultural association moderated by Saul Marcadent with a panel of experts which included Maria Luisa Frisa, Alan Chies, Andrea Batilla, Stefan Pollak, Anja Aronoowsky-Cronenberg, Alessio Ascari and Sabrina Ciofi who talked about media, magazines and independence. The focus of the talk was independence and the freedom of experimentation and involving emerging creatives.

Alessio Ascari, Maria Luisa Frisa, Sabrina Ciofi, Andrea Batilla and Alan Chies

Saul Marcadent, the moderator of talk and curator of exhibition

Christopher Arden-Houser at the talk

That is a true and reasonable issue, though the independence as value in action should concern the whole circuit which gives rise to a magazine, even if it’s hard to commercialize an independent magazine without using the mainstream circuit of distribution. It’s hard, but it’s not impossible (otherwise the independence and values such as integrity and vision are just a charming artifice, hiding a dynamic of the mainstream press which, considering its role and position, frequently inserted in big group of media companies, should act differently, in the name of big numbers. Independence would be the only means for justifying the existence of a different product, resulting from its contents and it would be a too weak basis).

The exhibition “Six photographers for six fashion magazines”at Treviso Tra

Anja Aronowsky-Cronenberg, the editor-in-chief of magazine Vestoj, talked about her work experience, focusing on the Vestoj’s Manifesto which forbids any advertising (the most sensitive topic which is the condition of health and long life of a magazine) and represents the compromise which a magazine has to do, balancing and addressing the information given to the needs coming from the brands that paid for it), something I appreciated very much. (After all the times are ready to give rise to a new marketing strategy which is ethical inside out the realm of media). The talk ended with the visit at the exhibition “Flou, six photographers for six independent magazines”, curated by Saul Marcadent which included a beautiful portrait pic of Suzy Menkes.

A series of pictures including the portrait photo of Suzy Menkes

The author and professor Alessandra Vaccari I saw at the end of talk

Later in the early afternoon I visited another exhibition, “Linen Yarn. Il lino nel lavoro degli studenti di due scuole di moda: Central Saint Martin’s di Londra e Università Iuav di Venezia”, curated by Cristiano Seganfreddo. The event has shared with another event, the launch of the fashion tradeshow event Origin, Passion and Beliefs, created by Fiera di Vicenza and Not Just a Label and has been a successful chance to appreciate the laudable work made by Iuav students as Sophia Crema and Alma Ricci as well as to see Stefan Siegel of NJAL.

Linen Yarn

Sophia Crema and Alma Ricci from Iuav University

Hannah Donkin from London Central Saint Martin’s

Gianmarco Barnes

Sophia Crema and Alma Ricci from the Iuav University

Benedict Andallo from the London Central Saint Martin’s

Sophia Crema and Alma Ricci

Cristiano Seganfreddo

Silvano Arnoldo and me

The Mr. Ripleyesque Stefan Siegel

The day ended with two fashion shows, the Iuav Graduation show, curated by Kinkaleri which took place at the Treviso Edmondo De Amicis elementary school and the MA Graduation show, a fashion performance curated by Kinkaleri which was held at the Treviso Chamber of Commerce. The fashion shows displayed  the excellence of the emerging creativity from Iuav in the realm of menswear, presenting outfits that were ready to be commercialized and have nothing less than the products by emerging brands I saw recently during the latest fashion tradeshow events. That is a relevant result got by a public institution which trains young creatives and I celebrate as to study for becoming a fashion designer is a chance everyone should have beyond its own balance restrictions.

MODESIGN/FASHION AT IUAV 2013(3)

The Iuav graduation show

Modesign/Fashion at Iuav 2013 si è concluso con una serie di formidabili iniziative all’ insegna della moda e della sua cultura. L’ ultimo giorno è cominciato con “Per una fotografia italiana di moda”, talk che si è tenuto presso l’ associazione culturale TRA (Treviso, Ricerca, Arte) di Treviso moderato da Saul Marcadent con un gruppo di esperti che ha incluso Maria Luisa Frisa, Alan Chies, Andrea Batilla, Stefan Pollak, Anja Aronoowsky-Cronenberg, Alessio Ascari e Sabrina Ciofi che hanno parlato dei mass-media, magazines e independenza. Il fulcro del talk era l’ indipendenza e la libertà di sperimentazione e coinvolgimento di creativi emergenti.

Ciò è vero e ragionevole, benché l’ indipendenza quale valore in azione dovrebbe riguardare l’ intero circuito che dà vita a un magazine, pur essendo difficile commercializzare un magazine indipendente senza avvalersi del circuito di distribuzione di mainstream. É difficile, ma non è impossibile (altrimenti l’ indipendenza e valori quali integrità e visione sono soltanto un affascinante artificio che nasconde una dinamica della editoria di mainstream che, considerando il suo ruolo e la sua posizione, frequentemente inserita in grandi gruppi di società, dovrebbe agire diversamente, nel nome di grandi numeri. L’ indipendenza sarebbe l’ unico mezzo per giustificare l’ esistenza di un prodotto differente che deriva  la sua indipendenza unicamente dai suoi contenuti e ciò sarebbe un fondamento troppo debole).

The Iuav Fashion show at the Treviso elementary school Edmondo de Amicis

Anja Aronowsky-Cronenberg, il direttore editoriale del magazine Vestoj, ha parlato della sua esperienza lavorativa, soffermandosi sul Manifesto di Vestoj che vieta ogni pubblicità (l’ argomento più sensibile che è la condizione di salute e lunga vita di un magazine) e rappresenta il compromesso che un magazine deve fare, bilanciando e indirizzando l’ informazione fornita alle esigenze derivanti dai brand che hanno pagato la pubblicità), qualcosa che ho apprezzato molto. ( Dopo tutto i tempi sono maturi per dar vita a una nuova strategia di marketing che sia etica dentro e fuori dall’ ambito dei mass media). Il talk si è concluso con la visita alla mostra “Flou, sei fotografi per sei magazines indipendenti”, curata da Saul Marcadent che includeva un bel ritratto di Suzy Menkes.

Successivamente, nel primo pomeriggio ho visitato un’ altra mostra, “Linen Yarn. Il lino nel lavoro degli studenti di due scuole di moda: Central Saint Martin’s di Londra e Università Iuav di Venezia”,curata da Cristiano Seganfreddo. L’ evento è stato condiviso da un altro evento, il lancio dell’ evento fieristico di moda Origin, Passion and Beliefs, creato da Fiera di Vicenza e Not Just a Label ed è stato una felice occasione per apprezzare il lodevole lavoro realizzato dagli studenti della Iuav quali Sophia Crema ed Alma Ricci come anche per incontrare Stefan Siegel di NJAL.

Simone Sbarbati aka Frizzifrizzi I saw at the Iuav Graduation Fashion show

La giornata si è conclusa con due sfilate, la Iuav Graduation show, curata da Kinkaleri che ha avuto luogo presso la Scuola Elementare di Treviso Edmondo De Amicis e il MA Graduation show, una fashion performance curata da Kinkaleri che si è tenuta presso la Camera di Commercio di Treviso. Le sfilare hanno esposto l’ eccellenza della creatività emergente della Iuav nell’ ambito dell’ abbigliamento uomo, presentando outfits che erano pronti per essere commercializzati e non hanno nulla in meno dei prodotti di brand emergenti che ho recentemente visto in occasione degli ultimi eventi fieristici di moda. Ciò è un risultato significativo ottenuto da una istituzione pubblica che forma giovani creativi e celebro poiché studiare per diventare un fashion designer è una possibilità che tutti dovrebbero avere a prescindere dal proprio vincolo di bilancio.

The Iuav MA fashion show, a fashion performance curated by Kinkaleri

www.iuav.it

www.ashadedviewonfashion.com

The atelier of Roberta di Camerino, photo by N

Fashion and Epicureanism to celebrate the first international conference of Misa and the genius of Giuliana Cohen Camerino aka Roberta di Camerino have been the alchemies that featured in “Roberta: A dinner my way”, event ideated by Iuav University of Venice, Fiera di Vicenza and Origin which was held in Venice at the atelier of Roberta di Camerino, in the suggestive Palazzo Loredan Grifalconi. An enchanting setting curated by Maria Luisa Frisa and Arabeschi di Latte (the collective of designers having a passion for conviviality founded by Francesca Sarti, which curated also the menu of dinner, including the favorite dishes of Giuliana Cohen Camerino as the risotto with radicchio, roast beef, roasted potatoes, the Raspberries bavarois and other tasty delicacies) talked about the legendary fashion designer, scarves, dresses embodying the famous patterns of her creativity along with the bags, little masterpieces of craftsmanship as the Bagonghi bag. This bag which is my favorite bag – of whose name given by the creative celebrates a memory from her childhood, the dwarf who made her smile very much at the circus – immediately made me smile and think about a recent Summer memory, an afternoon in Rome, pleasant interlude which featured me and my dear friend, the fashion collector Enrico Quinto. Walking on the street, in the area of Piazza Navona, in Via del Governo Vecchio we found a Bagonghi bag, which was close to the rubbish container. It was and is my favorite bag, I was happy to find it with my friend, put on the ground as garbage. Not being part of me  - spiritually and materially – the possession, believing in random synchronicity – as nothing happens for random -, I immediately gave it to my friend. Knowing it was my favorite bag he wanted I held it. Instead of me who I am just someone who liked this bag, I considered Enrico as a kind of fashion culture’s guardian and therefore he had to have it. Thus it has been. Fashion culture is such an essential value, a value arising from the creativity connected to the matter, an object, a garment and goes beyond the ethic of possession (after all I always have chosen between to have or to be of being). I told that to some friends as Gabriele Monti, special individual, a genuine hard-worker, who is professor at Iuav University of Venice, who shared with me this marvelous happening, which made me doubly happy to be there.

LA PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI MISA(2): “ROBERTA: A DINNER MY WAY”, UN EVENTO EPICUREO PER CELEBRARE ROBERTA DI CAMERINO

The Atelier of Roberta di Camerino, photo by N

Moda ed epicureismo per celebrare il primo convegno internazionale di Misa e il genio di Giuliana Cohen Camerino aka Roberta di Camerino sono state le alchimie protagoniste di “Roberta: A dinner my way”, evento ideato dalla Università Iuav di Venice, Fiera di Vicenza e Origin che si è tenuto a Venezia presso l’ atelier di Roberta di Camerino, nel suggestivo Palazzo Loredan Grifalconi. Un incantevole allestimento curato da Maria Luisa Frisa e Arabeschi di Latte (il collettivo di designers con una passione per la convivialità, fondato da Francesca Sarti che ha anche curato il menù della cena, comprensivo delle pietanze preferite di Giuliana Cohen Camerino come il risotto al radicchio, il roast beef, le patate arrosto, la bavarese di lamponi e altre appetitose delicatezze) che parlava della leggendaria fashion designers. Foulard, abiti che racchiudono i famosi motivi della sua creatività insieme alle borse, piccoli capolavori di artigianalità quali la Bagonghi. Questa borsa, la mia borsa preferita – il cui nome dato dalla creativa celebra un ricordo della sua infanzia, il nano Bagonghi che tanto la faceva ridere al circo – mi ha fatto immediatamente sorridere e pensare a un recente ricordo estivo, un pomeriggio a Roma, piacevole intermezzo di cui io e il mio caro amico, il collezionista di moda Enrico Quinto siamo stati protagonisti. Passeggiando per strada, nei dintorni di Piazza Navona, a Via del Governo Vecchio, abbiamo trovato una Bagonghi che stava a terra vicino al contenitore dell’ immondizia. Non facendo – spiritualmente e materialmente – parte di me il possesso, credendo nel sincronismo del caso – poiché niente accade casualmente -, l’ ho immediatamente donata al mio amico. Sapendo che era la mia borsa preferita voleva che la tenessi. Diversamente da me che sono soltanto qualcuno a cui piaceva questa borsa, considero Enrico una sorta di guardiano della cultura della moda e pertanto la doveva avere. Così è stato. La cultura della moda è un valore imprescindibile, valore che nasce dalla creatività legata alla materia, a un oggetto, un indumento e va al di là dell’ etica del possesso ( dopo tutto tra avere ed essere ho sempre scelto di essere). Ho raccontato ciò ad alcuni amici quali Gabriele Monti, speciale individualità, un autentico hard-worker che è docente all’ Università Iuav di Venezia e fashion curator, il quale ha condiviso con me questo meraviglioso happening che mi ha reso doppiamente felice di esserci.

Barbara Franchin, photo by N

Roberta di Camerino, photo by N

Valeria Regazzoni and me, photo by N

Roberta di Camerino, photo by N

Maria Luisa Frisa, photo by N

Celso Fadelli and me, photo by Cristiano Seganfreddo

Enrico Quinto and me in Rome at one of my favorite coffee bars, Caffè Novecento, photo by its owner

Enrico Quinto and the Bagonghi bag by Roberta di Camerino, photo by N

Gabriele Monti and me, photo by Silvano Arnoldo

www.misa-associazione.org

Alessandra Vaccari, Maria Bonifacic, Paolo Meroni, and Lupo Lanzara, photo by N

The second part the Misa’s International Conference was held in Venice at the Terminal San Basilio, area which hosted also Venezia CulT, the European Saloon of Culture and a display of creativity and craftsmanship in the realm of design and fashion design coming from Italy and Europe. The first part of conference was focused on the “General States of fashion design schools in Italy”, which was moderated by the professor of Milan Bocconi University Elisabetta Merlo and featured the nice Sara Azzone (from Milan IED),  the brilliant Alessandra Vaccari and Maria Bonifacic (from the Iuav University of Venice), Alberto Bonisoli (Piattaforma Sistema Formativo Moda), Giovanni Maria Conti (from the Milan Politecnico), Andrea Lupo Lanzara (from the Rome Costume & Fashion Academy), Linda Loppa (from the Florence Polimoda), Carla Lunghi (from the Milano Fashion Institute), Paolo Meroni (from the Milan Marangoni Institute), Nicoletta Marozzi (from the Milan NABA), Patrizia Ranzo (from the Naples Second University of the Studies), Salvo Testa (from the Milan Bocconi University), Barbara Trebitsch (from the Milan Domus Academy) along with Paola Colaiacomo (from the Misa Directive Council) and Mario Boselli (the President of National Chamber of Italian Fashion). It has been an intense morning, considering the number of panelists and their speeches that depicted a successful consciousness along with a status quo. It was the first time all of the Italian fashion schools were together to dialogue and talk about. Thus it’s a bright evidence of how much it needs the existence of an Italian Association for Fashion Studies in order to act and encourage the communication and synergies between different systems concerning fashion.

The slide show of Iuav University under the sign of sharing, a lifestyle, photo by N

me during the morning talk

It has been the first chapter of a new experience, thus the background brought and showcased by the panelists except some exceptions that confirmed the rule, was focused on the history of the single fashion schools, enriched by a list of numbers, seats and other catchy informations that are easily available on their websites. When Gitte Jonsddatter, the co-founder of MUUSE platform who was sat down close to me, not speaking Italian, asked me what they were telling about, I just answered: “don’t worry if you don’t understand, it’s just a series of websites talking and introducing themselves, slogans, it’s a leitmotiv of Italy to talk by using slogans, inside out the Parliament”. The idea of facing with different experiences, considering a new approach in the teaching and learning – resulting from the needs that arise from contemporary times, new media, their continuous flux of informations giving the chance of being informed quickly and at the same time increasing the lack of attention and superficiality in getting informations and making them leave sediment – was extremely out of context. I am sure the following chapter of this bright experience it will feature that, maybe it will happen during the forthcoming conferences, as it takes time and a hard work to renew and enrich the background of fashion insiders and make them dialogue, considering the contemporary status quo. Thus I said to Mario Lupano during a short break, who has been my spiritual point of reference during these days, celebrating his ideas I share as well as his dandy fashion for expressing them. In fact he emphasized the issue of numbers and students which didn’t prove the work of a school and the ideas connected to that.

Lupo Lanzara and Sara Azzone, photo by N

The issue was the system of values, ideas connected to the teaching. It’s all about sharing, love or rather passion, the passion to create a project as fashion is a designing work, a connection of different concepts, techniques turning the matter into an object as well as an immaterial value focused on the matter as container of the spirit of folks in a certain time and a place and it lives beyond time. This core was showcased by the two exceptions that confirmed the rule, Alessandra Vaccari along with Maria Bonifacic and Lupo Lanzara, witting the experience of a public fashion school and another being private, the Iuav University of Venice and the Rome Costume and Fashion Academy. Alessandra Vaccari and Maria Bonifacic of whose speech was enriched by an eloquent slide-show, talked about the glocal (global and local) approach of Iuav, celebrating an area, the Veneto, which is a renowned fashion district as well as an international approach in teaching, the internationality of its professors and visiting professors, based on ideas as sharing, encouraging “to reflect in a craftsman way”, the “learned in Italia” or rather “what does in means to make fashion in Italy”, promoting “the localism for being abroad”. I also appreciated the simplicity and modesty of Lupo Lanzara who clearly explained he didn’t documented via slide-show the numbers of enrolled students and the other main features of Academy. It’s a family matter or rather a family management, being this celebrated school founded by her granny, the brilliant and iconic Rosana Pistolese and headed by her mother Fiamma Lanzara, he told focusing on its most peculiar element: “it joins fashion with the costume, the society, meant as culture, as fashion is culture”, element emphasized and developed “by a theoric study in order to give shape to the identity of young people who need to be guided, grown up and trained”. Later Mario Boselli told about the new changes of the Institution he represents telling about the National Chamber of Italian Fashion does a lot for emerging creativity, but it lacks an efficient communication making know what it makes. This has been the answer to my question on the work made by this institution for emerging creativity, which considered also the experience of the travelling show-rooms during the fashion weeks, a project made by the British Fashion Council, as an eventual idea to develop also in Italy.

photo by N

Silvano Arnoldo visiting the area featuring Origin, photo by N

Origin, photo by N

After the end of first part of talk I visited the Venezia CullT’ s Pavillion along with my friend Silvano Arnoldo (the bright fashion designer of brand of accessories Arnoldo Battois), enjoying the showcase of Origin (passion and beliefs) the innovative fashion trade show event created by Fiera di Vicenza and Not Just a Label which will be held from 8^th to 11^th May 2014 in Vicenza, the textiles created by the Netherlander Claudy Jongstra, documented in “Wedding”, a little book given to me telling about her passion for felt and her work making concrete a bright craftsmanship celebrating the nature, giving rise to art installation and warm wraps for women. Clothing, textiles as well as furniture featured in this exhibition: the funny chair by Atanor and the catchy furniture by Kitchen, office, bathroom.

Silvano Arnoldo’s hand touching the textile made by Claudy Jongstra, photo by N

Claudy Jongstra, photo by N

Atanor, photo by N

The afternoon session of conference on the “Awards system and platforms for talents: experiences comparing with themselves” has brightly moderated under the sign of detail, deepness of contents and lightness by Andrea Batilla, the creator of magazine Pizza Digitale and featured as panelists Antonio Cristaudo (Pitti Italics), Veronica Dall’ Osso (Mittelmoda), Adriano Franchi (Who Is On Next?, format created by Altaroma), Barbara Franchin (ITS, International Talent Support), Gitte Jonsdatter (MUUSE), Sara Maino (Vogue Talents), Giulia Pirovano (National Chamber of Italian Fashion), Cristiano Seganfreddo (Associazione Premio Marzotto of whose awards for the best start-ups will be given today during the event “Wideband, the Orchestra for Italian innovation” which is held in Valdagno, close to Vicenza), Stefan Siegel and Patrizia Calefato. It was an interesting round table which presented different realities, national and transnational ones, talent-scouting awards as ITS and Mittelmoda created in Trieste, WION ideated by Altaroma in collaboration with Vogue Italia, platform joining three important cities connected to fashion, Rome, Florence and Milan, Pitti Italics, format included in the Florentine fashion tradeshow event Pitti, the experience of National Chamber of Italian fashion with its three projects, Nude, Next Generation and Incubator, the work of mainstream media as Vogue Italia, curating Vogue Talents, special supplement of renowned magazine and it’s also an exhibition event presenting the emerging creativity which is usually held during the Milan Fashion Week. It completes this overview on the support of talents the bright work made by MUUSE, connecting directly the creative with the clients, eliminating the necessary contacts with showrooms and buyers, giving to him the opportunity to save costs and giving the chance to the purchaser to create a ready to wear garment having the sartorialism of a haute couture product.

Maria Luisa Frisa presenting the afternoon session of conference along with Antonio Cristaudo, Barbara Franchin, Sara Maino and Adriano Franchi and the moderator of conference Andrea Batilla, photo by N

The same mood and also something more features in the platform created by Stefan Siegel, Not Just a Label, featuring an online boutique, being a container of culture and information on fashion, emerging creativity and lifestyle, promoting initiatives under the sign of fashion culture as workshops including the creative it supports and other smashing initiatives. The more recent is Origin(passion and beliefs), a new concept of fashion tradeshow event connecting the creatives with the companies, producers (about which I will tell about more during the forthcoming times). The consciousness arising from this conference is the existence of a lot of work done inside out Italy, but it seems like a constellation of little, big stars shining in the immense sky, where everyone is far away from the other. The issue is in the fact this laudable work has made by systems that are closed, systems that communicate less or nothing between themselves. This was the Cristiano Seganfreddo’s thought – I fully share -, the brilliant director of Associazione Progetto Marzotto which awards with a prize amounting to 800,000 Euros the 19 best Italian start-ups. Considering the criticality of territory, he asserted: “the systems are closed, it lacks a wideband going everywhere, it has to be activated and developed”. That could be a smart way to do more (without being heroes). This new way needs a new way of thinking, as ideas turn into facts, actions, things and situations, thus it’s very important to support initiatives like this conference and the work by Misa, thus let’s join with me, dear FBFers!

LA PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI MISA(3): GLI STATI GENERALI DELLE SCUOLE DI DESIGN DELLA MODA IN ITALIA, I CONCORSI & LE PIATTAFORME PER LA CREATIVITÀ EMERGENTE

The slide show of Iuav University under the sign of loving, photo by N

La seconda parte della Conferenza Internazionale di Misa si è tenuta a Venezia presso il Terminal San Basilio, area  che ha ospitato anche Venezia CulT, il Salone Europeo della Cultura e una esposizione di creatività ed artigianalità nell’ ambito del design e della moda proveniente dall’ Italia e dall’ Europa. La prima parte della conferenza è stata incentrata sugli “Stati generali delle scuole di design della moda in Italia” che è stata moderata dalla docente della Università Bocconi di Milano Elisabetta Merlo e di cui sono stati protagonisti la simpatica Sara Azzone (dello IED di Milano), la brillante Alessandra Vaccari e Maria Bonifacic (dell’ Università Iuav di Venezia), Alberto Bonisoli (Piattaforma Sistema Formativo Moda), Giovanni Maria Conti (del Politecnico di Milano), Andrea Lupo Lanzara (dell’ Accademia di Costume & Moda di Roma), Linda Loppa (del Polimoda di Firenze), Carla Lunghi (del Milano Fashion Institute), Paolo Meroni (dell’ Istituto Marangoni di Milano), Nicoletta Marozzi (della NABA di Milano), Patrizia Ranzo (della Seconda Università degli Studi di Napoli), Salvo Testa ( della Università Bocconi di Milano), Barbara Trebitsch (della Domus Academy di Milano) insieme a Paola Colaiacomo (del Consiglio Direttivo del Misa) e Mario Boselli (il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana). È stata un’ intensa mattinata, considerando il numero dei relatori e i loro discorsi che hanno dipinto una felice consapevolezza unitamente a uno status quo. Era la prima volta che tutte le scuole di moda italiane erano insieme per dialogare e parlare. Pertanto ciò è una dimostrazione lampante di quanto sia necessaria l’ esistenza di una Associazione Italiana per gli Studi di Moda al fine di agire ed incoraggiare la comunicazione e le sinergie tra diversi sistemi afferenti la moda.

Mario Boselli answering to my question, photo by N

É stato il primo capitolo di una nuova storia, pertanto il background portato con sé ed illustrato dai relatori, eccetto alcune eccezioni che confermavano la regola, era rivolto sulla storia delle single scuole di moda, arricchito da un elenco di numeri, sedi e altre accattivanti informazioni che sono facilmente reperibili sul loro sito web. Quando Gitte Jonsddatter, la co-fondatrice della piattaforma MUUSE che era seduta vicino a me, non parlando italiano, mi ha chiesto di cosa stessero parlando, le ho risposto: “non preoccuparti se non capisci, è soltanto una serie di siti web che parlano e si presentano, una serie di slogans, un leitmotiv dell’ Italia dentro e fuori il Parlamento, parlare avvalendosi di slogans”. L’ idea di confrontarsi con esperienze diverse, prendendo in considerazione un nuovo approccio nell’ insegnamento e nell’ apprendimento – conseguentemente alle esigenze derivanti dalla contemporaneità, dai nuovi media, dal loro continuo flusso di informazioni che offrono la possibilità di essere informati rapidamente e accrescono al tempo stesso la mancanza di attenzione e la superficialità nell’ acquisizione delle informazioni e nella loro sedimentazione – era del tutto fuori contesto. Son certa che il capitolo successivo di questa esperienza avrà questa problematica quale protagonista, forse è più probabile che ciò avverrà durante le prossime conferenze, poiché richiede tempo e un duro lavoro rinnovare, arricchire il background dei fashion insiders e farli dialogare considerando lo status quo contemporaneo. Così dicevo a Mario Lupano durante una breve pausa, a colui che è stato il mio punto di riferimento spirituale in queste giornate, celebrando le sue idee che condivido come anche il suo piglio dandy nell’ esprimerle. Infatti ha sottolineato la questione dei numeri e degli studenti, la quale non provava l’ opera della scuola e le idee sottese ad essa.

The slide show of Rome Costume and Fashion Academy, photo by N

La problematica risiedeva nel sistema di valori, idee, legate all’ insegnamento. È una questione di condivisione, amore o meglio passione, la passione per creare un progetto, poiché la moda è un lavoro di progettazione, un’ unione di diversi concetti, tecniche che trasformano la materia in oggetto ed anche un valore immateriale, rivolto alla materia come  involucro dello spirito di un popolo, in un certo tempo e luogo e ciò vive oltre il tempo. Questo nucleo della problematica è stato messo in rilievo dalle due eccezioni che confermavano la regola, Alessandra Vaccari assieme a Maria Bonifacic e Lupo Lanzara, testimoniando l’ esperienza di una scuola di moda pubblica e di un’ altra che è privata, l’ Università Iuav di Venezia e l’ Accademia di Costume e Moda di Roma. Alessandra Vaccari e Maria Bonifacic, il cui intervento era arricchito da un eloquente slide-show, hanno parlato dell’ approccio glocal (globale e locale) della Iuav, celebrando un’ area, il Veneto, rinomato distretto della moda come anche l’ approccio internazionale dell’ insegnamento, l’ internazionalità dei suoi docenti e visiting professors che si basa su idee quali la condivisione, l’ incoraggiamento a “riflettere in modo artigianale”, sul “learned in Italia” o meglio su “ciò che significa fare moda in Italia” e la promozione del “localismo per essere all’ estero”. Ho anche apprezzato la semplicità e modestia di Lupo Lanzara che ha spiegato chiaramente che non avrebbe documentato mediante slide-show i numeri degli studenti iscritti e le altre peculiarità dell’ Accademia. È una questione di famiglia ovvero una gestione familiare, essendo questa celebre scuola stata fondata dalla nonna, la brillante e iconica Rosana Pistolese e guidata dalla madre Fiamma Lanzara, da lui raccontata soffermandosi sull’ elemento più qualificante della scuola: “l’ unione della moda con il costume, inteso come cultura, come società, perché la moda è cultura” enfatizzato e consolidato “in uno studio teorico al fine di dare forma all’ identità dei giovani che hanno bisogno di essere guidati, cresciuti e formati”. A seguire Mario Boselli ha raccontato i nuovi cambiamenti dell’ Istituzione che rappresenta dicendo che la Camera Nazionale della Moda Italiana fa tanto per la creatività emergente, ma manca la comunicazione adeguata che renda noto ciò che si fa. Questa è stata la risposta alla mia domanda sul lavoro effettuato da tale Istituzione per sostenere la creatività emergente, che prendeva in considerazione anche l’ esperienza degli show-rooms itineranti durante le fashion weeks, un progetto realizzato dal British Fashion Council, quale eventuale idea da sviluppare anche in Italia.

The video teaser of Origin, photo by N

Origin, photo by N

Origin, photo by N

Silvano Arnoldo and me, photo by N

Subito dopo la conclusione della prima parte della conferenza ho visitato i padiglioni di Venezia CullT con il mio amico Silvano Arnoldo (il brillante fashion designer del brand di accessori Arnoldo Battois) e ho apprezzato l’ esposizione di Origin (passion and beliefs), l’ innovativo evento fieristico creato da Fiera di Vicenza e Not Just a Label che si terrà dall’ 8 all’ 11 maggio 2014 a Vicenza, i tessuti creati dall’ olandese Claudy Jongstra, documentati in “Wedding”, un libretto che mi è stato dato, il quale racconta la sua passione per la lana cotta e il suo lavoro che concretizza una brillante artigianalità, celebra la natura e dà vita a installazioni artistiche e calde stole da donna. Abbigliamento, tessuti e anche componenti d’ arredo sono stati protagonisti dell’ evento espositivo come le divertenti e insolite sedie Atanor e gli accattivanti arredi di Kitchen, office, bathroom.

Claudy Jongstra, photo by N

Kitchen, office, bathroom, photo by N

Kitchen, office, bathroom, photo by N

La sessione pomeridiana della conferenza sul “Sistema dei concorsi e piattaforme per i talenti: esperienze a confronto” è stata magistralmente moderata all’ insegna di dettaglio, profondità di contenuti e leggerezza da Andrea Batilla, il creatore del magazine Pizza Digitale ed ha avuto quali protagonisti nelle vesti di relatori Antonio Cristaudo (Pitti Italics), Veronica Dall’ Osso (Mittelmoda), Adriano Franchi (Who Is On Next?, format creato da Altaroma), Barbara Franchin (ITS, International Talent Support), Gitte Jonsdatter (MUUSE), Sara Maino (Vogue Talents), Giulia Pirovano (Camera Nazionale della Moda Italiana), Cristiano Seganfreddo (Associazione Premio Marzotto i cui premi per le migliori start-up sarannno conferiti oggi in occasione dell’ evento “Banda larga, l’ Orchestra dell’ Innovazione italiana”che si terrà a Valdagno, nei dintorni di Vicenza), Stefan Siegel e Patrizia Calefato. È stata una interessante tavola rotonda che ha presentato diverse realtà, nazionali e transnazionali, concorsi di talent-scouting quali ITS e Mittelmoda creati a Trieste, WION consolidato da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia, piattaforma che unisce tre importanti città legate alla moda, Roma, Firenze e Milano, Pitti Italics, format incluso nell’ evento fieristico di moda fiorentino Pitti, l’ esperienza della Camera Nazionale della moda italiana con i suoi tre progetti Nude, Next Generation ed Incubator, l’ opera dei media di mainstream come Vogue Italia, che cura Vogue Talents, supplemento speciale del rinomato magazine ed è anche un evento espositivo che presenta la creatività emergente il quale si tiene solitamente durante la fashion week milanese. Completa questa panoramica in materia di supporto dei talenti la brillante opera realizzata da MUUSE che mette direttamente in contatto il creativo con i clienti eliminando i necessitati contatti con gli show-room ed i buyers, offrendogli la possibilità di risparmiare i costi per vendere le proprie collezioni e all’ acquirente di comprare un capo di prêt à porter che abbia la sartorialità di un prodotto di alta moda.

Veronica Dall’ Osso, Gitte Jonsddatter, her magic translator and Giulia Pirovano, photo by N

Il medesimo mood e anche qualcosa in più è protagonista della piattaforma creata da Stefan Siegel, Not Just a Label che include una boutique online, è un contenitore di cultura e informazione in materia di moda, creatività emergente e lifestyle, promuove iniziative all’ insegna della cultura della moda quali workshops con i creativi da essa sostenuti ed altre formidabili iniziative. La più recente è Origin( passion and beliefs), un nuovo concetto di evento fieristico di moda che collega i creativi con le aziende, i produttori (riguardo al quale dirò di più nei tempi a venire). La consapevolezza derivante da questa conferenza è l’ esistenza di una gran lavoro fatto dentro e fuori dall’ Italia per sostenere i talenti emergenti, sembra però una costellazione di piccole grandi stelle che splendono nell’ immensità del cielo, in cui ognuna è distante dall’ altra. Il problema sta nel fatto che questo lodevole lavoro è stato effettuato da sistemi che sono chiusi, sistemi che comunicano poco o nulla tra di loro. Questo era il cuore del pensiero – che condivido in pieno – di Cristiano Seganfreddo, il brillante direttore dell’ Associazione Progetto Marzotto che conferisce premi del valore di 800,000 Euro alle migliori 19 start-up italiane. Prendendo in considerazione la criticità del territorio ha affermato che: “i sistemi sono chiusi, manca una banda larga che vada ovunque, va attivata e strutturata”. Ciò potrebbe essere un modo intelligente di fare di più (senza essere eroi). Questa nuova via richiede un nuovo modo di pensare, poiché le idee di trasformano in fatti, azioni, cose e situazioni. Pertanto è oltremodo importante sostenere iniziative come questa conferenza e l’ opera di Misa, quindi unitevi a me cari FBFers!

Maria Luisa Frisa, Cristiano Seganfreddo and Stefan Siegel, photo by Silvano Arnoldo

www.misa-associazione.org

It will be opened on 12^th February 2014 in Venice at the Designs Archive of Iuav University of Venice the exhibition “Ai limiti. Immagini d’ architettura dall’ archivio di Aldo Andreani”, curated by Mario Lupano in collaboration with Riccardo Dirindin. That is the first exhibition of 2014 by the Designs Archives, which is focused on the collection, conservations and study of architects’, designers’ and urbamologists’ archives. It also will be held a short talk featuring Serena Maffioletti, head of Designs Archives as well, Alberto Ferlenga, the director of P.H. D. of Iuav University and Mario Lupano. The exhibition showcases the documents by the visionary Mantua architect Aldo Andreani, original persona of Italian eclecticism from the early Nineties and is also the successful chance to thank Carla Andreani Menozzi, the daughter of architect who gave to the Designs Archive the whole documents of her father, including a thousand of sketches that feature about 90 projects of building( as Palazzo Fidia), monumental restorative works and urban planning. The architect was a bright and eclectic creative who worked also as sculptor and has been scholar of Adolfo Wildt at the Milan Academy of the Arts. The name of exhibition “Ai limiti” (meaning “in the edges”) focuses on the working and expressive path of Andreani, who made his work in the edge of professional system of architecture. The aristocratic operational autonomy made him an outsider. A brilliant marginalism was what he has chosen, which brought him to the edge of visionariness and aberration.

The ending of exhibition will coincide with an one day event exploring the work of Aldo Andreani which will be held on 6^th March 2014 in Venice at the Iuav Auditorium in the ex Cotonificio Veneziano featuring as panelists Amedeo Belluzzi, Riccardo Dirindin, Roberto Dulio, Fulvio Irace, Mario Lupano, Giulia Marocchi and Angelo Torricelli. A not to be missed happening to know and enjoy a visionary and his work.

“AI LIMITI”, LA POETICA DI ALDO ANDREANI ALL’ ARCHIVIO PROGETTI DELL’ UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Palazzo Fidia by Aldo Andreani, Via Luigi Amedeo Melegari, Milan, photo courtesy of Giuseppe Albera

Sarà inaugurata il 12 febbraio 2014 a Venezia presso l’ Archivio Progetti dell’ Università Iuav di Venezia la mostra “Ai limiti. Immagini d’ architettura dall’ archivio di Aldo Andreani”, curata da Mario Lupano in collaborazione con Riccardo Dirindin. Questa è la prima mostra programmata per il 2014 dell’ Archivio Progetti che è rivolto alla raccolta, conservazione e studio degli archivi di architetti, designers e urbanisti. Si terrà anche un breve talk con Serena Maffioletti, Responsabile scientifico dell’ Archivio Progetti, Alberto Ferlenga, il direttore del Dottorato dell’ Università Iuav e Mario Lupano. La mostra espome i documenti del visionario architetto mantovano Aldo Andreani, personaggio originale dell’ eclettismo italiano dei primi del Novecento ed è anche la felice occasione per ringraziare Carla Andreani Menozzi, la figlia dell’ architetto, che ha donato all’ Archivio Progetti l’ intera documentazione del padre, comprensiva di un migliaio di disegni di cui sono protagonisti circa 90 progetti di edificazione( quali Palazzo Fidia), opere di restauro monumentale e pianificazione urbanistica. L’ architetto era un brillante ed eclettico creativo che ha operato anche nelle vesti di scultore ed è stato allievo di Adolfo Wildt presso l’ Accademia di Belle Arti di Milano. Il nome della mostra, “Ai limiti”, si concentra sull’ iter lavorativo ed espressivo di Andreani, che ha svolto il suo lavoro ai limiti del sistema professionale dell’ architettura. L’ aristocratica separatezza lo ha reso un outsider. Un brillante marginalismo da lui scelto che lo ha portato ai limiti della visionarietà ed aberrazione.

La chiusura della mostra coinciderà con un evento di un giorno che esplora l’ opera di Aldo Andreani che si terrà il 6 marzo 2014 a Venezia presso l’ Auditorium della Iuav Auditorium all’ ex Cotonificio Veneziano di cui saranno protagonisti nelle vesti di relatori Amedeo Belluzzi, Riccardo Dirindin, Roberto Dulio, Fulvio Irace, Mario Lupano, Giulia Marocchi ed Angelo Torricelli. Un evento imperdibile per conoscere e apprezzare un visionario e la sua opera.

www.iuav.it

Fabio Quaranta Fall/Winter 2014-2015, photo by N

The right side of the moon”, name of Fall/Winter 2014-2015 menswear collection by the brilliant fashion designer Fabio Quaranta, reminded me another side of the mood, the dark side and the cult concept album by Pink Floyd, “The right side of the moon”, which has presented in Milan. Minimalism, an existentialist charm, fluid lines, dark colors – blue and black -,the fine research of cloths and lines that is a leitmotiv of Fabio’s work, emphasized by a suggestive installation which made me think about the “Iuav style”, the fashion of Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice to set up the exhibitions it made as well as “Linen Yarn”, exhibition curated by Fabio Quaranta for Iuav (Fabio teaches at Iuav University of Venice, a smashing public fashion school I appreciate).

“THE RIGHT SIDE OF THE MOON”, L’ ELEGANZA MASCHILE ESISTENZIALISTA DI FABIO QUARANTA

Fabio Quaranta Fall/Winter 2014-2015, photo by N

“The right side of the moon”, nome della collezione uomo autunno/inverno 2014-2015 del brillante fashion designer Fabio Quaranta, mi ha ricordato un’ altro lato della luna, il dark side e il concept album di culto dei Pink Floyd, “The right side of the moon” che è stata presentata a Milano. Minimalismo, un fascino esistenzialista, linee fluide, colori scuri – blu e nero -, la raffinata ricerca di tessuti e linee, leitmotiv dell’ opera di Fabio sono le alchimie della collezione, enfatizzate da una suggestiva installazione che mi ha fatto pensare allo “ stile Iuav”, la modalità della Facoltà di Fashion Design dell’ Università Iuav di Venezia di allestile le mostre come anche a “Linen Yarn”, la mostra curata da Fabio Quaranta per la Iuav (Fabio insegna presso l’ Università Iuav di Venezia, una formidabile scuola pubblica di moda che apprezzo).

Fabio Quaranta Fall/Winter 2014-2015, photo by N

Fabio Quaranta Fall/Winter 2014-2015, photo by N

Fabio Quaranta and Cesare Cunaccia, photo by N

Arthur Arbesser and me, photo by N

www.fabioquaranta.it

It will be opened on 4^th April 2014 at 6 pm in Venice at the Spazio Punch “Re-visioni: esercizi a partire da una study collection”(standing as “Re-visions: exercises arising from a study collection”), exhibition organized by the Culture of Project Research Unit “The design in fashion” of Iuav University of Venice, in collaboration with the Venice Fondazione Musei Civici-Palazzo Moncenigo, curated by Gabriele Monti teaming with the students of third year of Fashion Design Course from the Iuav University of Venice. The name of exhibition – which will run through 29^th April 2014 – evokes the gesture of seeing again, catching the unseen details. A smashing display of fashion from Eighties to contemporary times, including creatives as Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Romeo Gigli, Comme des Garçons, Emilio Pucci, Norma Kamali, Maison Martin Margiela, Complice, Byblos, Irié, Claude Montana, Yohji Yamamoto, Moschino, Sybilla, Junya Watanabe, Vivienne Westwood, Prada, creations coming from the private collection of Maria Luisa Frisa, director of BA Fashion Design Course at Iuav. This exhibition has been the chance of giving rise to reproductions on canvas of items that are here showcased, made by the students, a modeling work which is part of exhibition path and emphasizes a different way of observing the dress, as study and design. It completes the exhibition the ephemera, ephemeral objects as invitations to attend at events, fashion shows and performances, press- releases, lookbooks and other materials as catalogues telling the work by fashion designers. A not to be missed event under the sign of fashion culture.

“RE-VISIONI: ESERCIZI A PARTIRE DA UNA STUDY COLLECTION” ALLO SPAZIO PUNCH DI VENEZIA

Jacket Moschino( late Eighties), Maria Luisa Frisa Collection

Sarà inaugurata il 4 aprile 2014 alle ore 18:00 a Venezia presso lo Spazio Punch “Re-visioni: esercizi a partire da una study collection”, mostra organizzata dal Dipartimento di Cultura del Progetto Unita di Ricerca “Il progetto nella moda” dell’ Università Iuav di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia-Palazzo Moncenigo, curata da Gabriele Monti in collaborazione con gli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Fashion Design dell’ Università Iuav di Venezia. Il nome della mostra – che proseguirà fino al 29aprile 2014 – evoca il gesto del rivedere, catturando i dettagli che non erano stati visti. Una formidabile esposizione di moda dagli anni Ottanta alla contemporaneità, comprensiva delle opere di creativi quali Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Romeo Gigli, Comme des Garçons, Emilio Pucci, Norma Kamali, Maison Martin Margiela, Complice, Byblos, Irié, Claude Montana, Yohji Yamamoto, Moschino, Sybilla, Junya Watanabe, Vivienne Westwood, Prada, creazioni provenienti dalla collezione privata di Maria Luisa Frisa, direttore del Corso di Laurea Triennale di Fashion Design della Iuav. Questa mostra è stata la felice occasione di dar vita a riproduzioni dei modelli esposti su tela, realizzate dagli studenti, un lavoro di modellistica che fa parte del percorso espositivo e sottolinea un modo diverso di osservare l’ abito, quale studio e progetto. Completano la mostra le ephemera, oggetti effimeri quali inviti a eventi, sfilate e performances, comunicati stamp, lookbooks ed altri materiali quali cataloghi che raccontano l’ opera dei fashion designers. Un evento imperdibile all’ insegna della cultura della moda.

Suit Giorgio Armani, Fall/Winter 1998-1999, Maria Luisa Frisa Collection

Suit Emilio Pucci from Mid-Nineties, Maria Luisa Frisa Collection

Jacket Prada Spring/Summer 1998, Maria Luisa Frisa Collection

Moschino, Fall/Winter 1987-1988, photo by Francesco de Luca

Complice, late Eighties, Maria Luisa Frisa Collection, photo by Francesco de Luca

From the left to the right side: Jacket Norma Kamali, late Eighties; suit Giorgio Armani, early Nineties; suit Emilio Pucci, late Sixties; Maria Luisa Frisa collection, photo by Francesco de Luca

Ephemera

www.spaziopunch.com

www.iuav.it

Beauty and art will feature in the event celebrating the launch of smashing independent biannual lifestyle magazine Pizza Digitale issue 6 which will be held in Milan on 6^th May at 6:30 pm at the Kaufmann Repetto Gallery. Here it will be premiered the extended version of video “Beauty” by the talented filmmaker Rino Tagliafierro. A not to be missed happening to enjoy an artist and the new issue of magazine embodying a story on Prada made on photography by Andrea Artemisio and a shooting by Alan Chies, enriching of the styling by Rossana Passalaqua  and celebrating the legendary Walter Albini, making contemporary the creations by a fashion designer who was not enough remembered as he deserved. Last but not least Mario Lupano, bright professor and critic of contemporary architecture and Architecture history at the Iuav University of Venice along with the hard-worker researcher Gabriele Monti tell on Pizza Digitale the story of Lucio Ridenti, pioneer of fashion photography in the Thirties and Forties. A magazine to have to enjoy art, fashion and its culture.

LA PRESENTAZIONE DELLA ISSUE DI PIZZA DIGITALE CON L’ ARTE DI RINO TAGLIAFIERRO

Bellezza e arte saranno i protagonisti dell’ evento che celebra la issue 6 del formidabile magazine semestrale indipendente Pizza Digitale il quale si terrà a Milano il 6 maggio alle ore 18:30 presso la Galleria Kaufmann Repetto. Ivi sarà proiettata la versione completa del video “Beauty” del talentuoso regista Rino Tagliafierro. Un evento imperdibile per apprezzare un artista e la nuova edizione del magazine che racchiude in sé una storia su Prada realizzata su fotografia da Andrea Artemisio e uno shooting di Alan Chies che si arricchisce dello styling di Rossana Passalaqua e celebra il leggendario Walter Albini, rendendo contemporanee le creazioni di un fashion designer che non è stato ricordato abbastanza come meritava. Ultimo ma non meno importante Mario Lupano, brillante docente e critico di Architettura contemporanea e Storia dell’ architettura presso l’ Università Iuav di Venezia insieme all’ indefesso ricercatore Gabriele Monti raccontano su Pizza Digitale la storia di Lucio Ridenti, pioniere della fotografia di moda tra gli anni Trenta e Quaranta. Un magazine da avere per apprezzare l’ arte, la moda e la sua cultura.

www.pizzadigitale.it